Ток утечки для оборудования

Из этого следует, что расчет по ПУЭ не даст нам применить УЗО с номинальным током более 25 А и током утечки 30 мА.

Хочу напомнить, что 30 мА – безопасный ток для организма человека. 100 мА – это уже не совсем безопасно.

А если у вас будет ток 30-40 А? В таком случае я не раз ставил УЗО с током утечки 100 мА, т.к. наш энергонадзор требует значение тока утечки для каждого УЗО. А как по-другому посчитать на стадии проектирования?

Получается, нам приходится занижать безопасность. Я очень сильно сомневаюсь, что в цепи будут действительно такие токи утечки, зато не будет ложных срабатываний Был бы прибор измерения токов утечки, можно было бы поэкспериментировать.

Мне вот интересно, задумывались ли разработчики ТКП 339-2011, ТКП 45-4.04-149-2009, когда копировали ПУЭ?

Для электроприемников с номинальным током, превышающим 32 А, при отсутствии данных о токе утечки электроприемников величину его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а величину тока утечки сети − из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

А как быть с УЗО с номинальными токами менее 32 А?

Могу лишь высказать свое предположение: ток утечки для УЗО с номинальным током не более 25 А можно не считать. Возможно, это имели ввиду разработчики данных документов.

В нормативных документах в основном фигурирует 30 мА для розеток или просто рекомендуется Получается, если мы подключаем какую-нибудь мощную плиту на кухне, через УЗО 100 мА, то ничего даже не нарушаем.

Установка УЗО на ток срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты.

Г.17 Для групповых линий электроприемников, указанных в Г.3 и Г.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.

В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными токами утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.

ТКП 339-2011:

8.7.4 На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

8.7.17 Для жилых зданий при выполнении требований 8.7.17 функции УЗО по 8.7.17 и 8.7.19 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

ПУЭ 7:

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

У производителей электротехнической продукции имеются в ассортименте УЗО (дифавтоматы) на 63 А с током утечки 30 мА. Как такое УЗО применить? Или кто-то владеет реальными значениями токов утечки?

Советую почитать:

Рубрика: Проектирование Метки: ток утечки

комментариев 36 “Как рассчитать ток утечки в групповой линии УЗО (дифавтомата)?”

25*0,4+1*0,01=10,01мА > 10 мА правильно ли посчитано? 10мкА — это 10*10^-6, наверно не 0,01, а 0,00001

Правильно. 10мкА = 10*10^-6 А = 10*10^-3 мА = 0,01мА

«А все дело в том, что УЗО срабатывает при токе утечки 0,5In.ут. УЗО с током утечки 30 мА сработает при токе утечки 15 мА.»

Извините, но мне кажется, что здесь Вы путаете основные понятия. В ГОСТе, на который Вы ссылаетесь ( на самом деле актуальный сейчас ГОСТ Р МЭК60755-2012) используется понятие

«5.2.3 Номинальный неотключающий дифференциальный ток —

Значение неотключающего дифференциального тока, установленное изготовителем для УЗО, при котором оно не срабатывает в заданных условиях.»

И в соответствии с п.5.4.4 предпочтительное значение этого «неотключающего дифференциального тока является 0,5дельтаI».

Одним словом, нам, как производителям, говорят: «Сделайте такое УЗО, которое бы не срабатывало при токе утечки до половины его номинальной отключающей способности, а дальше пусть срабатывает себе на здоровье».

Таким образом, Вы не вправе утверждать, что УЗО с током утечки в 30мА сработает при токе утечки 15мА.

Ну и, соответственно, все остальные расчеты, основанные на данном утверждении, вызывают очень большие сомнения.

Проектировщик должен выбирать УЗО таким образом, чтобы не было ложных срабатываний. Если УЗО может сработать при 0,5In.ут., то нужно ориентироваться именно на это значение.

При 0,5дельтаI в соответствии с требованиями ГОСТ УЗО не должно срабатывать, т.е. при 15мА оно сработать не должно, а у Вас всего 10,01 мА. А Вы говорите, что должно. Где-то я не прав?

Смотрите требование ПУЭ п.7.1.83.

Не пойму, в чем подвох, для чего Вы меня отправляете к этому пункту ПУЭ?

Смотрите, для того, чтобы исходить из 1/3 номинального тока УЗО, необходимо знать токи утечек присоединяемого оборудования. Иными словами, скажите пожалуйста, какой ток утечки у присоединяемого к УЗО кипятильника. Есть у Вас такие данные? Нет? Тогда будьте добры посчитать, исходя из 0,4In. 0,4×25=10мА. УЗО на 30мА не сработает.

И потом, защита с помощью УЗО — не единственный способ и даже не основной и применяется очень ограниченно. Почему Вы решили защищаться с помощью УЗО 30мА именно от стационарного электроприемника, от которого такая защита по ПУЭ и не нужна, не пойму.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

«. следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. »

«. 25*0,4+1*0,01=10,01мА > 10 мА. »

А почему в качестве «тока нагрузки» в данном случае взяли ток автомата, а не ток на отходящей линии, для которой выбран данный автомат?

Вы внимательно читали? Я писал . при расчетном токе 25А.

Кроме ПУЭ есть еще ТКП, СП которые регламентируют, где должно устанавливаться УЗО.

Если вы рассчитали ток утечки более 10мА, то будете добры поставить УЗО 100мА, а не 30мА или в ПУЭ по-другому написано?

УЗО 100 мА я поставлю, если расчетное значение тока защитного проводника (тока утечки) будет не больше 50 мА, но не меньше 15мА. И все это без учета протяженности сети.

Я что-то пропустил наверное. А когда ПУЭ в РФ отменили?

Его не отменили. Укажите мне пожалуйста место в ПУЭ, где «Если вы рассчитали ток утечки более 10мА, то будете добры поставить УЗО 100мА»

Перечитайте еще раз статью и в частности п.7.1.83 ПУЭ))

Страшный сон проектировщика. Электрокаменка в 10 кВт в передвижной бане, для которой регламентируется система ТТ и УЗО 10 мА на всех линиях.

Да нет, все правильно и логично.

Ток порядка 15А. Максимальный ток защитного проводника (по-старому «ток утечки»)для постоянного подключение стационарных электроприемников равен 0,5×15=7,5мА. Поставляемое заводом-изготовителем УЗО с диф. током 10мА в соответствии с ГОСТ Р МЭК60755-2012 должно начинать срабатывать при токе более 5мА. Очевидно, что ложные срабатывания вполне допустимы.

По заданию заказчика ввод однофазный, но потом каменку поменяли на дровяную. +)

Ну да, дровами надежней

Просто расчетный ток утечки превысил допустимый и решили заменить на дрова)))

k-igor, это не вежливо с Вашей стороны — каждый раз отправлять оппонента перечитывать свой пост и ст. 7.1.83 ПУЭ

Возможно Вас раздражает иная точка зрения на поднятые Вами же проблемы. Но Вы, как владелец блога, должны быть терпимее и обстоятельнее, ведь основная задача здесь, как я понял, установить истину, а Вы почему-то считаете себя в ней последней инстанцией.

Не хотелось уподобляться Вам, но Вы не оставляете выбора. Возьмите сами ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током» и почитайте его внимательно, тем более, что Беларусь за него проголосовала, и он значит у вас действует, а потом можно и пообщаться.

Не вежливо игнорировать п.7.1.83 ПУЭ. У меня создается впечатление, что вы его не понимаете. 1/3 — это и есть 10 мА.

В этом ГОСТе нет никакой конкретики, если что-то интересное там увидели, так напишите конкретные пункты.

По вашей логике при токе утечки, скажем, 14мА, нужно брать УЗО на 30мА, при этом вы не учитываете, что со временем проводка стареет и через пару лет вполне возможно будет уже 15мА и УЗО сработает.

Не зря ведь разработчки написали это требование. Другой вопрос, что возможно завышенные получаются расчеты.

А, вот в чем дело!

Так я же Вам про это уже писал, помните, пример про кипятильник? Нет? Тогда давайте дословно:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Итак, для того, чтобы использовать первое предложение этого пункта, необходимо точно знать ток утечки присоединяемого оборудования. И в характеристиках современного оборудования такая характеристика наверное уже есть, но я не видел, да и Вы скорее всего тоже. А раз так, то переходим ко второму предложению этого пункта, тем более там так и написано, мол, если нет такой характеристики у оборудования, то считайте, вот так: 0,4×1А тока нагрузки.

А что касается ГОСТа, то там действительно, «нет никакой конкретики» за исключением приложений, особенно Б по-моему. Там в табличном виде указано, как правильно считать ток утечки. Кстати, Вы у меня как-то спрашивали про понятия «прямое и косвенное прикосновение». Так вот именно в этом документе изменено название этих понятий.

Думаю, вопрос таки исчерпан. Извините, если был излишне въедлив и настойчив. Но до сих пор по-старинке считаю, что только в споре рождается истина.

Цитата: «А как быть с УЗО с номинальными токами менее 32 А?

Могу лишь высказать свое предположение: ток утечки для УЗО с номинальным током не более 25 А можно не считать. Возможно, это имели ввиду разработчики данных документов.»

А при чем тут номинальный ток УЗО? В «8.7.14» речь об электроприемниках >32 А.

Смысл в том, что в большинстве случаев расчетный ток утечки для УЗО с номинальным током до 25 А, будет не более 10 мА. Так почему ничего не сказали про ЭП менее 32А?

Так незачем. В норматив вписывается. Но я был бы не против почитать более подробную информацию об этом. Так же, интересно было бы заглянуть в оригинал МЭК.

Г.К. Шварц, Об «Основном правиле» применения УЗО, подзаголовок «Требования ПУЭ», абзац 4:

Суммарный ток утечки должен быть меньше 1/3 номинального тока срабатывания УЗО, то есть существенно (в 1,5 раза) ниже его тока несрабатывания. Аналогичное соотношение между суммарным током утечки и номинальным током срабатывания УЗО рекомендовано и в техническом отчете МЭК 62350, упомянутом в публикации [1]. Этот запас предназначен для снижения вероятности нежелательных срабатываний УЗО, он учитывает возможное увеличение тока утечки в связи с установкой в защищаемой цепи дополнительного электрооборудования, с наличием временных перенапряжений в питающей сети, со старением изоляции, а также другие обстоятельства, требующие отдельного рассмотрения.

Вот я давно изучаю этот вопрос. И постараюсь поставить в связи с этим вопрос ребром: у нас есть квартира и в ней 20 линий по 16А (автоматы) и 10 по 10А (автоматы).

Сколько же нужно ставить УЗО на эти 30 линий, чтобы соблюсти условие 7.1.83, если мы не знаем релаьных потребителей на том конце?

30 УЗО?) А если у нас проточный на 8кВт и автомат к нему на 50А, то какое УЗО?

Вот прям очень интересует

На всех розеточных группах должно быть УЗО на 30мА. Можно несколько групп посадить на общее УЗО.

А какая общая мощность квартиры?

На водонагреватель тоже 30-100 мА.

Есть многоэтажка постройки 2003 года. Типовая серия П3М, так и хочется верить, что проектировали знающие люди.

А вот из общего этажного щитка в квартиру ведёт автомат D63А и за ним УЗО 50А/100 мА. В щитке на входе в саму квартиру стоит диффавтомат C40А/30мА. Суммарная длина родной проводки по квартире — метров 50 точно наберётся.

Это как понимать? Проектировщики забили на ПУЭ?

C40А/30мА — может у вас это электроплита подключена?

Да, электроплита действительно имеется. Этот диффавтомат C40А/30мА контролирует всё: и освещение, и санузел, и розетки, и плиту. Плита включена за означенным диффавтоматом через однополюсной автомат 32А.

У Вас обычный щит от застройщика из разряда «абы работало».)

Если нет ложных срабатываний, значит не стоит волноваться))

Да, опыт — вот единственный критерий истинности. ;- )

Де-факто действительно, ложных срабатываний не бывает. Вероятно, это говорит о том, что ток утечки плиты гораздо меньше того худшего случая, исходя из которого предлагается закладывать утечку по 0,4мА на А. И что суммарная нагрузка никогда не дорастает до пиковых 40А.

На самом деле не такие уж и большие токи утечки, как рисует ПУЭ

Опыт тут ни при чём.)) 0,4 мА на А предлагается закладывать только при отсутствии данных о возможных токах утечки, а на бытовые электроприборы есть нормативы, где указан максимально допустимый ток утечки. И ток утечки у исправного бытового электроприбора не такой уж и большой.)

Источник

Как выбрать УЗО и дифавтоматы

31 Мая 2019 г. —>

Скачки напряжения, короткое замыкание, утечка тока – все это может привести к поломке оборудования, травмам и даже пожарам. Поэтому в частном доме, квартире или на даче не обойтись без защитных устройств. Эту функцию выполняют выключатели дифференциального тока (УЗО, ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы, АВДТ).

Чтобы вы смогли правильно выбрать это оборудование и надежно защитить себя и свой дом от проблем с проводкой, мы расскажем, какие функции выполняют УЗО и дифавтоматы, назовем достоинства и недостатки каждого.

УЗО и дифавтомат – в чем разница?

УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, который устанавливают, чтобы избежать удара током и возгорания проводки.

УЗО само не отключает прибор при перегрузке. Поэтому устройство всегда ставят в паре с автоматом. Первый защищает человека от поражения током, второй – проводку от перегрева и УЗО.

Дифавтомат, или дифференциальный автоматический выключатель, – это прибор универсальный. Он защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки, а также человека при утечке тока. В случае утечки он отключает подачу энергии и само устройство.

Что такое утечка тока и почему она происходит

Утечка тока – процесс, когда ток протекает от фазы в землю по не предназначенному для этого пути: металлическим частям прибора, трубам, по сырой штукатурке в доме или через тело человека. Случается по двум причинам.

Причины утечки тока

1. Ошибка при подключении проводки в доме. Неопытные электрики или сами жильцы путают последовательность подключения, например соединяют ноль вместо земли или выводят несколько проводов на одну клемму.
2. Испорченная изоляция. Такое часто случается в старых домах, где проводка гниет, потому что ее не меняют десятилетиями. Кроме того, изоляция плавится из-за скачков напряжения или чрезмерной нагрузки, когда к сети одновременно подключают несколько электроприборов.

Чем опасна утечка тока

Безопасное значение тока утечки указано в ГОСТах и техпаспорте оборудования. Например, для стиральной машины с мощностью 2,5 кВт допустимый ток утечки 5,6 мА.

Превышение этого значения в УЗО чревато опасными последствиями. Если человек прикоснется к корпусу прибора, проводу или штепсельной вилке, его ударит током. В зависимости от силы удара это может привести к травме или смерти.

При утечке тока идет перерасход электроэнергии – даже при отключенных приборах ток проходит через счетчик. Например, вы уезжаете на несколько дней в отпуск, возвращаетесь – а один работающий холодильник намотал десятки киловатт. Если с самим холодильником все в порядке, значит, где-то возникла утечка.

Как определить утечку тока в доме

Самый простой способ – индикаторная отвертка. Аккуратно прикоснитесь щупом индикатора к корпусу каждого прибора в доме. Если светодиод загорелся, значит, есть утечка.

Профессионалы проверяют приборы мультиметром. При утечке тока мультиметр показывает сопротивление выше 20 Мом.

Для поиска утечек тока в скрытой проводке можно воспользоваться лайфхаком строителей советских времен:

Теперь рассмотрим, какие бывают УЗО и как они работают.

УЗО: типы и назначение

Типы УЗО

УЗО делят на три типа – по постоянному и переменному току утечки:

Для бытового применения используют УЗО «АС» и «А». Но какой именно выбрать?

В домашних сетях мы имеем дело с переменным синусоидальным током. Получается, что подходящий тип УЗО для нас – «АС». Но не все так просто.

К примеру, у нас установлено УЗО типа «АС» и есть стиральная машина, которая работает от переменного тока с напряжением 220–230 В. Ток по проводу попадает в импульсный блок питания и преобразуется в пульсирующий, необходимый для питания электронных полупроводников. Если произойдет утечка импульсного тока, аппарат ее не зафиксирует и не отключит поврежденный участок электрической цепи. Либо зафиксирует, но намного позже с момента утечки, и ее значение будет критическим для человека. С УЗО типа «А» такого не произойдет.

В каждом электронном бытовом приборе, где есть блок управления, дисплей, регулятор работы двигателя, температуры или времени, стоит импульсный блок питания. Такой компонент можно найти даже в энергосберегающей лампочке. Быстро среагирует на утечку такого тока УЗО типа «А».

Параметры УЗО

УЗО различают по:

• величине номинального тока – 16–100 А
• величине дифференциального тока утечки – 10–500 мА
• времени на срабатывание – 0,06–0,08 / 0,15–0,5 секунд
• роду электросети – 2-полюсные для 1-фазной сети, 4-полюсные для 3-фазной
• принципу срабатывания – электромеханические и электронные

Параметры дифавтомата

Дифавтомат выбирают практически по тем же характеристикам, что и УЗО:

• По значениям дифференциального и номинального тока.
• По максимальному току при коротком замыкании – какую нагрузку выдержит устройство.
• По типу сети – трехфазный или однофазный.

Выбираем УЗО и дифавтомат

Перед покупкой дифавтомата или УЗО нужно рассчитать, сколько энергии (киловатт-часов) потребляют электроприборы в вашем доме. Это поможет выбрать подходящий УЗО или дифавтомат и определить их количество. Если нагрузка большая, стоит поставить несколько защитных устройств, если малая – достаточно одного.

Как рассчитать потребление энергии – 4 способа

За основу расчета берутся показатели напряжения (В, вольты), тока (А, амперы) и мощности (Вт, ватты). Для мощных приборов вроде электроплит или посудомоечных машин мощность указывается в кВт. Характеристики есть в техпаспорте бытового прибора или на его корпусе.

Зная мощность прибора, вы рассчитаете расход электричества, умножив мощность на количество часов. Например, вам нужно узнать, сколько электричества сжигают 2 лампочки на 100 и 60 Вт и электрочайник на 2,1 кВт. Лампочки горят около 6 часов, чайник работает примерно 20 минут в день. Рассчитываем:

100 Вт х 6 ч = 600 Вт/ч

60 Вт х 6 ч = 360 Вт/ч

2 100 Вт* х 1/3 ч = 700 Вт/ч

600 + 360 + 700 = 1 660 Вт/ч

1 660/1 000 = 1,66 кВт/ч – столько энергии в день расходуют 3 прибора.

Если в характеристиках прибора указаны только ток и напряжение, вычислите мощность по формуле P = U х I, где Р – мощность, U – напряжение, I – сила тока.

Например: 220 В х 1 А = 220 Вт.

Измерить с помощью энергометра. Его подключают к розетке, а к нему – бытовой прибор.

Способ 4 – если потеряли техпаспорт прибора

Этот способ хоть и простой, но долгий. Отключите все приборы в квартире, а затем запустите только один, например на час. Через час выключите и посмотрите количество киловатт на электросчетчике. И так с каждым устройством.

Есть еще одно неудобство – не будет единого показателя. Некоторые электроприборы потребляют различную мощность в разных режимах работы. Например, в стиральной машине данные будут разниться при включении и отключении насоса, изменении скорости вращения барабана и при нагреве воды.

Заключение

Выбирать между дифавтоматом и УЗО стоит отталкиваясь от конкретной ситуации. Если вы хотите защитить от перегрузок и короткого замыкания только один прибор, к примеру дорогую посудомоечную машину, – ставьте дифавтомат, так как найти неисправность в этом случае будет просто. Если ваша цель – защитить несколько розеток, на которые подведены различные приборы, – покупайте связку УЗО + автомат.

Источник

Ток утечки в электрических сетях, как проверить и найти ток утечки

Ток утечки как физическое явление Вы наверняка слышали выражение «ток утечки» или «ток утечки на землю», но каждый ли сможет объяснить, что это такое? Из-за чего возникает ток утечки, чем он опасен, как его устранить? На эти вопросы мы и постараемся получить ответ.

Во-первых, для возникновения «утечки» току необходима замкнутая электрическая цепь, как и любому току проводимости. И нагрузкой здесь может стать практически любой проводящий объект: тело человека, ванна, труба, часть корпуса электроустановки и т. д. А если ток утечки оказывается чрезмерно большим, то может возникнуть опасность для здоровья людей. Вот почему необходимо иметь представление о данном явлении.

Схематически на рисунке изображен путь, который ток утечки проложил себе по телу человека. Почему ток пошел по телу в данном примере? Потому что сопротивление между корпусом и токоведущими частями установки по какой-то причине уменьшилось. Если корпус установки с поврежденной изоляцией заземлен, то ток утечки двинется к земле, и в месте контакта корпуса с землей из-за разогрева может случиться возгорание.

Ток утечки на землю разогреет место крепления провода заземления к корпусу, это и опасно пожаром. Если такое случится например на объекте горнодобывающей промышленности, где высока вероятность обильного выделения горючих взрывоопасных газов или иных легко воспламеняющихся веществ, это может привести к большой трагедии.

Для сетей с глухозаземленной нейтралью вышеописанная проблема, к сожалению, типична. Но есть и другая не менее опасная возможность. Для трехфазных сетей с изолированной нейтралью характерна утечка тока между фазами по земле через изоляторы, корпус, опоры ЛЭП, в случае если повреждена изоляция хотя бы одной из фаз.

Сопротивление параллельно соединенных изоляторов и опор уменьшается пропорционально их количеству, и при поврежденной изоляции шаговое напряжение может превысить безопасное для человека значение. В любом случае, если норма тока утечки превышена, необходимо срочно осуществить поиск источника неисправности и устранить утечку.

Итак, величина тока утечки связана с сопротивлением изоляции проводников, которое может быть как очень большим, так и малым при нарушенной изоляции. Так или иначе, через любую изоляцию всегда протекает хоть и очень мизерный, но реальный ток от токоведущей части установки, находящейся в данный момент под напряжением, к заземлению или к другой фазе.

Безопасное значение тока утечки регламентировано, его можно посмотреть в документации на соответствующее оборудование, но по причине работы устройства в агрессивной внешней среде, изоляция может повредиться, и ток утечки тогда возрастет. Для защиты от неприятных последствий необходимо применять «устройства защиты от токов утечки на землю».

УЗО

Чтобы защитить себя и своих близких от поражения электрическим током и от лишних расходов за утекающую в землю электроэнергию, необходимо использовать устройство защитного отключения или дифференциальный автомат (автоматический выключатель совмещенный с УЗО), — такое устройство мгновенно сработает и произведет аварийное отключение от сети всех потребителей в самом начале утечки.

Про УЗО у нас на сайте:

Ток утечки на землю в быту

Ток утечки может создать проблемы и в быту, некоторые люди часто используют этот термин, но понимают ли они сам процесс и осознают ли его потенциальную опасность? Ток ведь движется от фазы к земле через проводящие предметы, такие как металлические трубы, корпус стиральной машины, ванна, батарея — по предметам, не предназначенным в обычных условиях для прохождения по ним тока.

Старение изоляции, оплавленная изоляция, частые перегрузки или механически поврежденная изоляция — вот лишь несколько поводов задуматься, а нет ли здесь токов утечки. Любое нарушение изоляции может привести к утечке тока в жилище и к опасности для жильцов. Давайте же разберемся, как обезопасить себя от этих вредных явлений в быту.

Изначально необходимо понимать, что не существует идеальной изоляции. Конечно, исправная изоляция не опасна, но хоть немного нарушенная изоляция уже несет серьезную угрозу. Прикоснувшись к корпусу стиральной машины, к оболочке кабеля, или просто к вилке, где имеет место утечка тока через поврежденную изоляцию, человек может сильно пострадать и даже погибнуть.

Менее опасным, но не менее неприятным симптомом утечки является повышенный расход электроэнергии — ток проходит через счетчик даже при полностью выключенных потребителях квартиры или дома. Уехали в отпуск, вернулись, и увидели, что холодильник намотал непомерно много. А дело то вовсе не в холодильнике, а в нарушенной где-то изоляции.

Имея представление о природе тока утечки, человек сможет легко найти и устранить неисправность, если на то возникло подозрение. Что может стать причиной для такого подозрения? Например, прикосновение к электрическому обогревателю сопровождается ощущением слабого удара током или прикосновение к стиральной машине во время мытья рук над ванной приводит к похожим ощущениям. Это однозначно указывает на то, что где-то в приборе имеет место поврежденная изоляция. Нужно искать «течь».

Проще всего в домашних условиях использовать мультиметр или индикаторную отвертку. Либо измерить сопротивление мегомметром, если такой вдруг оказался под рукой. Конечно, мегомметр есть далеко не у каждого обывателя дома, поэтому рассмотрим самые простые возможности.

Проверка на утечку при помощи индикаторной отвертки

Оборудование с проводящей оболочкой, такое как холодильник, стиральная машина, водонагреватель — можно очень просто проверить на наличие тока утечки индикаторной отверткой. Осторожно прикоснитесь к корпусу включенного прибора индикаторной отверткой так, словно проверяете наличие фазы в розетке. Если индикатор хоть немного засветится, то это явный признак утечки, — нужно искать повреждение изоляции и, что не менее важно, проверить соединение заземляющего проводника из розетки с корпусом прибора, если такое заземление предусмотрено, и вообще проверить заземление.

Прозвонка омметром

Еще один способ проверки целостности изоляции внутри бытового прибора — при помощи мультиметра. Выдерните проверяемый бытовой прибор из розетки, включите мультиметр в режим омметра, выставьте предел измерения на отметку 20 МОм. Измерьте сопротивление между корпусом прибора и вилкой (между корпусом и каждым из штырей вилки).

Сопротивление должно оказаться более 20 МОм — за пределами шкалы. Если у вас есть мегомметр, то с его помощью можно аналогичным образом провести измерение состояния изоляции на нечувствительном к высокому напряжению оборудовании (мегомметр имеет на своих щупах высокое напряжение).

Старый способ с радиоприемником

Простой бытовой способ поиска утечек в скрытой в стене проводке. Его раньше всегда применяли прежде чем начинать делать ремонт, чтобы рабочих не ударило током во время штукатурки. Брали портативный радиоприемник на средние или длинные волны, выставляли его частоту приема на молчащую станцию, и при всех выключенных потребителях проходились с приемником вдоль пути прокладки проводки. Если динамик начинал издавать шум — в этом месте утечка.

Источник



Коварный ток утечки

Проектирование, монтаж и реконструкция систем электроснабжения зданий и сооружений подразумевают внедрение трехпроводной (в быту) или пятипроводной (в промышленности) схем подключения электрооборудования: к фазным и нулевому рабочему проводникам добавляется нулевой защитный проводник.

Любое нарушение последовательности по данным схемам приводит к неуправляемому растеканию токов по металлоконструкциям, трубопроводам систем водоснабжения и ОВК зданий, т.е. к возникновению токов утечки.

А ток утечки, как и блуждающий ток, приводит к коррозионному воздействию на эти системы.

Током утечки называют ток, обусловленный несовершенством изоляции, протекающий в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

Основными причинами возникновения тока утечки являются:

• ошибки монтажа электрооборудования (подключение нулевого рабочего проводника к клемме нулевого защитного проводника, подключение нулевого защитного проводника к клемме нулевого рабочего проводника, подключение под один контактный зажим обоих проводников);
• нарушение изоляции электроустановок и нулевых рабочих проводников вследствие перегрева или механических повреждений;
• нарушение контактных соединений нулевых рабочих проводников.

Величина тока утечки «на землю» зависит от величины сопротивления изоляции проводника, которая, в свою очередь, имеет ограниченное значение, и от напряжения сети. Через изоляцию из любой находящейся под напряжением токоведущей части оборудования постоянно протекает незначительная величина тока, безопасное значение которой регламентируется соответствующими актами и называется «нормой тока утечки». Существуют специальные устройства защиты от токов утечки «на землю» — устройства защитного отключения (УЗО). По закону равенства втекающих и вытекающих из узла токов, сумма тока утечки и тока нейтрали (вытекающие из узла) равна току фазы (втекающий в узел). Величина разницы токов (даже наименьшая), протекающих через УЗО в случае появления тока утечки, и будет равна значению тока утечки.

Стоит отметить, что при отсутствии заземления (не в смысле специального провода, а в смысле заземленных предметов или оборудования) применение УЗО не имеет смысла, так как возникновение тока утечки невозможно без наличия заземления. Основной задачей УЗО является отключение электропитания при превышении нормативного значения током утечки, появлении опасности для жизни людей, выхода из строя оборудования или возникновения пожара.

Поэтому помимо контроля и измерения тока утечки, важно также проверять и тестировать УЗО, для чего существуют специальные тестовые измерительные приборы, позволяющие проводить измерения без отключения УЗО. Измерительные приборы для тестирования УЗО помогают определить 2 основных рабочих параметра устройств — ток срабатывания и время срабатывания УЗО, исходя из которых делаются выводы о возможности дальнейшего применения этих устройств.

Хотя величина тока утечки в сотни раз меньше величины основного (фазного) тока, иногда ее значения могут увеличиваться и достигать опасных для жизни величин (при 16мА человек начинает терять способность самостоятельно освободиться от контактов, находящихся под напряжением, и подвергается смертельной опасности при длительном воздействии с ними; от 100 мА — смертельный ток).

Это может быть связано с уменьшением сопротивления человека электричеству по разнообразным причинам (повышенная влажность, наличие соли на коже и т.п.). Но самым настораживающим является то, что присутствует этот ток в неповрежденной цепи. Поэтому измерять ток утечки необходимо! Для этого существуют специальные токоизмерительные клещи, способные определять малые токи, или так называемые клещи для измерения микротоков.

При использовании токоизмерительных клещей для измерения токов утечки не придется отключать электрооборудование от сети, что является преимуществом при проведении измерений на режимных объектах и больших промышленных предприятиях. Грамотный контроль, своевременное проведение измерений и выявление дефектов (нарушения изоляции, ухудшения соединения контактов проводников и т.п.) на ранних стадиях, т.е. до наступления аварий и устранения последствий, помогут не только обезопасить работу персонала, но и уберегут от внезапного выхода из строя технологического оборудования.

Источник: Gossen-Metrawatt

Источник