Меню

Ток при установленной сигнализации

Какую сигнализацию купить в 2017-м?

Если вам нужна автомобильная сигнализация, советы по выбору могут выглядеть однотипно: набор оборудования, защищающего авто от угона, должен стоить 5-10% от цены на автомобиль. Бюджетное транспортное средство нет смысла защищать при помощи спутниковой связи, тогда как на дорогом авто нелепо смотрится сигналка, реагирующая только на отпирание дверей. Правильный выбор автосигнализации – задача нетривиальная. Как избежать ошибок в таком важном деле?

Обходчик иммобилайзера и подходящая сигнализация

Все виды и разновидности охранного оборудования можно поделить на два класса:

  • Сигнализации – устройства, сообщающие владельцу о попытке угона;
  • Иммобилайзеры – класс оборудования, препятствующий старту двигателя либо движению авто при отсутствии транспондерной метки.

Во все современные авто иммобилайзер установлен штатно. Его всегда необходимо «обманывать», чтобы осуществлять автозапуск, а сам процесс автоматического запуска инициирует сигналка. Таким образом, к модулю сигнализации подключают обходчик, срабатывающий в момент запуска двигателя. Но сами обходчики, в свою очередь, делятся на несколько классов.

Обходчик без кодового реле, Pandora

Управлять поведением обходчика можно подачей или отключением питания. Этот класс оборудования является самым уязвимым и самым распространенным (см. рис.). Пусть в действие обходчик вступает, получив от сигналки определенный код. Правильно подобрать код обходчика злоумышленник не сможет, так как будет использоваться алгоритм, применяемый для управления кодовыми реле. Стоимость оборудования, о котором здесь сказано, лишь на 50-60% превосходит цену на «обычный» электрический обходчик. Проблема заключается в другом.

Обходчик с кодовым реле

При покупке любого оборудования, управляемого при помощи кодов, нужно обращать внимание на его совместимость с той сигналкой, которую вы выбрали.

Например, модуль DI-03 (Pandora) несовместим со многими сигнализациями этого бренда, в том числе с Pandora DXL-4300. А прочитав отзывы владельцев, легко понять следующее: связка «Pandora DXL-3000 + DI-03» не может обеспечить автозапуск двигателя на некоторых (но не всех) моделях авто. Хотя формально перечисленное оборудование полностью совместимо.

Критерии, о которых надо знать

На форумах часто обращаются с просьбой: посоветуйте сигнализацию, имеющую хороший радиус действия, то есть максимальную дальность связи. Понятно, что при выборе необходимо учитывать не только паспортные данные, но и совместимость оборудования. И как правило, редко учитывается такой параметр, как расход тока. Можно выбрать автосигнализацию, обладающую лучшими показателями по нескольким критериям сразу, только стоить такой комплект будет недешево.

Ток от АКБ равен 55 мА

Бюджетные модели в то же время отличаются повышенным значением расходуемого тока. Особенно это заметно, если использовать подключение по шине CAN.

Действительные значения силы тока

Допустим, осуществляя выбор сигнализации, вы учли все параметры, в том числе потребляемый ток. Правильно подключив все оборудование, можно столкнуться с неприятным сюрпризом. Сила тока, потребляемая охранным комплексом, может составлять 250-300 мА. Отключите штатную магнитолу, и значение снизится до 150-ти мА. Что тоже немало.

Расход энергии сигнализацией и магнитолой

Отвечая себе на вопрос, какую сигнализацию выбрать, вы могли бы руководствоваться данными, подходящими к той или иной модели сигналки. В действительности, нужно учитывать, что:

  • Сила тока, потребляемая одним кодовым реле, может превышать 100 мА. Значение указано для режима, когда нормально разомкнутые контакты будут замкнуты.
  • Внешний CAN-модуль, если он используется, «добавляет» к значению потребляемого тока еще 20-30 мА.
  • Помимо охранного комплекса в авто могут находиться и другие потребители энергии.

Из вышесказанного следует интересный вывод. Нет смысла задавать следующий вопрос: посоветуйте сигнализацию с низким потреблением тока. В реальности многое зависит от того, что именно вы подключите к сигналке и чем она будет управлять.

Все виды контроллеров, обеспечивающих подключение к CAN-шине, делятся на два класса: встроенные в основной блок и «внешние». Читая отзывы, можно понять следующее: модуль «CAN F5» расходует до 32 мА, когда он подключен к любому охранному комплексу Starline, находящемуся в режиме охраны. При отсутствии активности на CAN-шине значение снижается до 7 мА, но паспортные данные – вообще 0,5 мА! Делайте выводы.

Что предпочитают не покупать

Иногда от автолюбителей можно услышать: посоветуйте сигнализацию с модулем GSM. Часто в таких случаях отвечают, что любое оборудование, использующее GSM-связь, можно заставить «потерять» базовый сигнал принудительно. Тут проблема не в электрических схемах, а в самой технологии связи GSM. Диапазон используется один, и для него уже созданы эффективно работающие «глушилки».

Несложный глушитель GSM-сигнала

Пожалуй, при выборе сигнализации для авто опцию «GSM» можно считать одним из дополнений, упрощающим эксплуатацию, но не более. Лучше обратить внимание на то, как основной модуль связывается со штатным брелоком:

  • Используется ли «диалоговый» код или только «динамический» (односторонний). Первое – предпочтительнее!
  • Есть ли опция динамического переключения каналов. Сигналка «StarLine B94», к примеру, использует 512 разных радиочастот, но и стоит такое оборудование немало.
  • Делая выбор сигнализации, обязательно читайте отзывы. Для тех же сигналок «Старлайн», например, характерно следующее: батарейка в брелоке, оснащенном дисплеем, разряжается очень быстро.

В общем, «неприятности» в виде быстро разряжаемых батареек для бюджетного оборудования – вполне характерная черта. Чем-то придется жертвовать.

Диалоговый код, схема обмена сообщениями

Как правило, сигналки без обратной связи к покупке не рекомендуются. Стоимость такого оборудования невысокая, а подходит оно в качестве защиты начального уровня. Делая выбор, обращайте внимание на следующее: кнопки включения охраны и снятия автомобиля с охраны не должны совпадать.

Набор опций охранного комплекса

Вопрос, исходящий от владельцев авто, обычно звучит так: посоветуйте сигнализацию для автомобиля той или иной модели. В общих чертах ответ на него уже рассмотрен. Нужна двусторонняя связь с брелоками, диалоговый код, а в виде дополнения – GSM-модуль и GPS-навигация. Но решать, какую сигнализацию выбрать, надо исходя из параметров оборудования, уже установленного в авто. Речь идет, в частности, о центральном замке.

Подключение сигнализации к ЦЗ, один вариант

Подключить сигналку к центральному замку можно одним из трех способов:

  • Используя слаботочные выходы с полярностью «плюс» либо «минус»;
  • Иногда нужно, чтобы для отпирания и для запирания замка срабатывало реле, коммутирующее значительную силу тока;
  • В сложных вариантах подключения используется двухшаговое отпирание.

Современное оборудование, построенное по модульному принципу, не имеет в своей конструкции никаких реле (Starline A94-D94), а его управляющие выходы обладают отрицательной полярностью. Поэтому сейчас осуществить правильный выбор автосигнализации будет непросто. Возможно, придется изготовить и подключить дополнительный модуль, содержащий 2-3 электрических реле и другие необходимые элементы.

Сложности могут возникнуть не только с подключением к центральному замку, но и с другими системами. Концевики дверей в авто включаются между «массой» и лампой, но иногда между лампой и «питанием». Неплохо, если для каждого из случаев предусмотрен отдельный контакт, расположенный на главном разъеме.

Комплект оборудования фирмы Starline

Вопрос могут задать так – посоветуйте автосигнализацию, соответствующую по набору функций, оборудованию класса «премиум», но относимую к «классу 3». Знайте, что подобные решения существуют, но они обладают недостатками: с подключением к ЦЗ иногда приходится повозиться, надо настраивать чувствительность датчиков, ну и так далее. А еще о настройке автомобильных сигнализаций советы могут раздавать бесплатно. Только не применяйте эти рекомендации к оборудованию премиум-класса.

Обновить прошивку бюджетного основного модуля можно даже с большей вероятностью успеха, чем перепрошить EEPROM в блоке «Цезарь-Сателлит». Просто авторизованный дилер может менять основной блок по гарантии.

Сравнение сигналок разных категорий

Источник

Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

блокировка двигателя

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

схема блокировки реле

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

реле блокировки двигателя

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

блокировка питания цепи бензонасоса

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

Читайте также:  Токовый датчик переменного тока

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

схема подключение реле блокировки сигнализацией коленвала

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

радиореле блокировки StarLine R2

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

схема подключения кодового реле StarLine R4

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

дополнительные каналы подключения

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Источник

Ток утечки Starline A63 (A93) + 2CAN+2LIN + GSM

Добрый день! Извечный вопрос много или мало и кто виноват.

У меня форд фокус 2, дорестайл, 2005 г, седан. Установлена штатная сигнализация ПБ5.

Без сигнализации Starline ток потребления после окончательной постановки на охрану 7-15 мА.

Под окончательной постановкой подразумеваю особенности засыпания приборки у фокуса — ровно через 40 минут (поэтапно, ступенчато уменьшается через 10 минут, через 25 минут и уже окончательно через 40). Сразу оговорюсь, что измерения проводились неоднократно, сертифицированным амперметром.

Итак установил Starline A63 (A93) + 2CAN+2LIN + GSM. Ставлю на Starline и через CAN на штатную охрану.

Ток потребления при окончательной постановке на охрану составляет 95-115 мА.

Получается Starline самолично кушает 90-100 мА, вместо заявленных 27 мА. Нежданный сюрприз перед зимой с нагрузкой на аккумулятор.

Разве это нормальный ток? Читал что недавно были проблемы с GSM модулями, как раз по току потребления.

Ответы 18

У вас ошибочная информация. Рекламации относительно повышенного тока утечки отсутствовали.

Данный ток чего именно? Общий ток, указывающий амперметр, подключенный в разрыве клеммы АКБ?

Я бы мог еще найти, но в этом видео все есть, хотите сэкономить время смотрите с 9:15.

Все измерения были проведены одинаково! В разрыв с акуумулятором. Без сигнализации измерения были тоже произведены. После установки я почти неделю не пользовался машиной и сигналка разрядила (мой слабенький, не спорю) аккум почти в ноль. 100х24х7=16,8 А.

Получается Starline самолично кушает 90-100 мА, вместо заявленных 27 мА

Коллега, установите амперметр вместо синего предохранителя на красном проводе сигнализации в 5см от блока. Сообщите сюда результат замера сразу после установки, через 15 минут, через 30 минут, через час.

Не обещаю 27 мА. Будет скорее всего больше, так как CAN-платка и GSM-платка тоже потребляют ток для своей работы.

И тем не менее — СКОЛЬКО покажет амперметр ТАМ?

Ток потребления при окончательной постановке на охрану составляет 95-115 мА.

1) Реле блокировки есть? они как запитаны (с зажигания? с постоянного +12), что блокируют?

2) откуда запитали красный провод главного блока сигнализации?

3) на каком расстоянии от металла находится главный блок сигнализации?

Минуточку, автор же установщик. Что за вопросы, коллега?

Если автор вот таким образом измеряет утечку, то пусть обращается к нормальным установщикам.

Если это очередной умник, который просто выбрал в профиле «установщик», то тем более пусть едет к установщикам. К нормальным, разумеется.

Уважаемый, если по делу Вам нечего сказать, то не надо срать пожалуйста в моей теме. По-моему на Вас я не наезжал.

Добрый день! Спасибо за ответ по делу.

Форд фокус 2 полностью засыпает через 40 минут (а две контрольные точки 10 мин и 25 мин), это точная информация. Или сигнализация старлайн засыпает по другому?

Проверю в ближайшее время.

Реле блокировки установлено. Использую группу НЗК. Запитываюсь от и рву цепь питания реле стартера (питание при повороте ключа).

С разъема С96 блока предохранителей, питание +12В от аккума (красный).

С металлом сложнее. Сам блок установлен на металлический кронштейн, который обмотан антискрипом. Кронштейн установлен в полость для подушки безопасности пассажира сверху металл, но блок полностью не закрыт металлом (снизу, сбоку все «открыто», только пластик).

Данное видео, как и его участники с их доводами не являются официальными.

Официальный ответ вам был предоставлен мной выше.

Данный способ не является корректным, когда речь идёт о потреблении тока всего одного устройства, а не всего электрооборудования автомобиля.

Спасибо. Чтобы не было «разночтений», вместо предохранителя на красном проводе питания сигнализации в разрыв будет корректно?

Хотел поделиться информацией по данной теме. Уже далеко не один раз сталкиваюсь с ситуацией, когда нормально потребляющая сигналка провоцирует ускоренный разряд штатного акб тем, что не дает автомобилю перейти в энергосберегающий режим. Замечено на опелях и фордах, и на любых сигналках с кан-интерфейсом. Во всех случаях виноватой оказывалась функция автоподъема стекол при включении охраны — комфорт. Отключил комфорт — проблему решил. У самого в наличии форд мондео 2010гв, с 14-го года использую Е90 с каном и активированной функцией комфорт. 3 года все было нормально и примерно месяц назад начался повышенный разряд. Замеры тока показали повышенное общее потребление и нормальное у сигнализации, впрочем как всегда в подобных случаях. Решилось как обычно, отключением функции комфорт. После отключения комфорта «засыпание» штатного потребления мгновенно нормализовалось. Повторюсь, неважно какая сигнализация, недавно на новой куге пришлось в пандоре отключать комфорт из-за той же проблемы.

Повторю для автора темы — при наличии описанной ситуации сама сигналка потребляет нормально, повышенный ток потребляет сама машина, но провоцирует это потребление сигнализация.

Само собой это только предположение и в данном случае возможны другие причины повышенного разряда.

вместо предохранителя на красном проводе питания сигнализации в разрыв будет корректно?

Читайте также:  Зависимость магнитного потока от тока возбуждения

Спасибо, что изменили профиль на реальный. Ведь именно по этому проводу течет ток всего того, что стоит в блоке сигнализации. То есть — это будет СУММАРНЫЙ ТОК=ТОК самой сигнализации + ТОК потребленияCAN-адаптера+ ТОК потребления GSM-модуля. Вот ЭТО читали? Там много интересного и полезного. Даже для меня.

С учетом того, что у Вас еще и GSM имеется, то почитайте еще и ЗДЕСЬ .

Плохо размещенный главный блок с сильной экранировкой антенны GSM может провоцировать постоянные попытки GSM-модуля «наладить связь» — как следствие — броски тока потребления, до 100 мА и выше, и как глобальное следствие — незасыпание автомобиля.

Поставил + micado.

Неудачно выбранное место для подключения питающего провода сигнализации может провоцировать незасыпание бортовых систем. Случается — приходится тащить провод под капот прямо на аккумулятор, чтобы подключиться мимо датчика тока (который прямо на клемме + висит). А если он ВДРУГ в минусовой клемме, а не в плюсовой, то тащить придется ЧЕРНЫЙ провод сигнализации, чтобы посадить его прямо на клемму МИНУС, так как измеритель «утечки» между этой клеммой и кузовом.

Насчет комфорта — пока не сталкивался. Но чужой печальный опыт — это тоже опыт в копилку. Спасибо за информацию, micado.

Реле блокировки установлено. Использую группу НЗК. Запитываюсь от и рву цепь питания реле стартера (питание при повороте ключа).

Значит пока это отбросим из подозреваемых, если точно цепь питания катушки реле обесточена при охране.

С разъема С96 блока предохранителей, питание +12В от аккума (красный).

На этих машинах я всегда запитывал с провода, идущего транзитом в жгуте по кромке перчаточного ящика к замку зажигания. То есть с провода питания замка зажигания. Не имею схемы автомобиля под рукой. Это одна и та же цепь с разъемом C96? Или нет? Если нет, то может попробовать перецепите питание сигнализации на тот провод, что идет к замку зажигания?

Наигрался я с измерениями тока утечки нашел виновника. Сразу скажу не Starline и не электрооборудование автомобиля. И уж тем более НЕ «неграмотное подключение сигнализации Starline»! Starline лучше всех, а я паникер, признаю!

Работал двумя амперметрами один в разрыв у аккумулятора. Второй в разрыв предохранителя красного провода (питание блока) разъема X2.

Потребление Starline постоянно прыгает в диапазоне от 17 мА до 40 мА. Чаще всего цифра 23-27 мА. Ровно раз в минуту порядка 2-3 секунд идет импульс до 180 мА. Я так полагаю посылает данные GSM модуль сотовому оператору.

Общее потребление электрооборудования автомобиля, после удаления виновника, с блоком стеклоподъемика и ДХО (которые постоянно запитаны) и ПБ-5 стало:

— без старлайна 20 мА;

— со старлайном 37-60 мА (чаще 40-45 мА).

Люблю когда все «по чертежу».

Остался серьезный вопрос по размещению блока сигнализации при условии наличия GSM модуля. Учитывая частоту мобильного оператора порядка 2 ГГЦ сигнал способен «пролезть сквозь щели в металле». Мы как то делали исследования этого утверждения. Однако он сильно ослабляется. К чему я это. Я смотрел видео как угоняют форд фокус 2, кстати одна из самых легко угоняемых машин. Хоть и ценность не велика машины, однако еще «угнать на разборку» интерес возникает. Текущее размещение блока усложняет жизнь вскрывающему машину. Его трудно снять и разъемы из него не вытащить так просто — упираются в стенку (без вреда проводам). Да и блок не мешает ничему. как родной туда влез. А вот с точки зрения размещения для «хорошего приема» GSM мягко говоря плохо.

Блок установлен «вверх ногами» (надписью Starline вниз), до металла порядка 5 см во всех направлениях. Сверху (обратная сторона блока) и по бокам блока металл, с торцов и снизу блока пластик. Мне бы его как либо усилить этот сигнал (оставив блок на месте), может быть выносную антенну? Не подскажите как решить этот вопрос?

Спасибо пользователю «Старик» за нормальное отношение и помощь!

Господа, вопрос был задан не потому, что я чего-то не понимаю, а потому что мне нужно знать какое измерение будет принято в рассмотрение инженером Старлайн.

Здесь всем рулит модератор, сначала он поставил установщик, потом пользователь, да хоть чайник. Мне надо решить проблему, я не могу установить новый аккумулятор, с такими проблемами. И Господа именно из-за нападок я задаю глупые вопросы, а не потому что мне, ведущему инженеру, не хватает квалификации. Прошу прощения за отклонение от темы, но как то я обратился по гарантии в сервисный центр по поводу гудения стиральной машинки с прямым приводом (очевидно подшипник) , сильного и некомфортного, очень напоминающего работу бетономешалки по звуку. Ответ меня убил — это ток гудит в проводах. Занавес.

Там два одинаковых равносильных провода, которые запитывают две независимые шины GEM, идут напрямую от 3 и 4 предохранителя с блока предохранителей непосредственно рядом с аккумом. Датчиков тока в этой цепи и непосредственно на проводах в месте подключения аккумулятора (BMS) нет. Считайте провод идет прямо от аккумулятора.

У меня прокинуто три новые незадействованные линии от перчатоника до аккумулятора с сечением 1,5 мм2.

Но это все после измерения в разрыв предохранителя питания блока Starline. Погодные условия не позволяют сделать это. постараюсь сегодня.

Да и блок не мешает ничему. как родной туда влез. А вот с точки зрения размещения для «хорошего приема» GSM мягко говоря плохо.

Сверху (обратная сторона блока) и по бокам блока металл, с торцов и снизу блока пластик.

Да , слишком глубокое расположение блока — не очень хорошо (для работы GSM-канала). Подробнее про проблемы при неудачном расположении я ссылку уже давал.

Блок установлен «вверх ногами» (надписью Starline вниз), до металла порядка 5 см во всех направлениях

Уже неплохо. Антенна GSM нарисована на плате как раз с той стороны, где наклейки, а у Вас она ВВЕРХ направлена. Неплохо, если над блоком нет металла вообще.

Мне бы его как либо усилить этот сигнал (оставив блок на месте), может быть выносную антенну? Не подскажите как решить этот вопрос?

Набираем в строке поиска «пассивный ретранслятор GSM» и «репитер GSM» и изучаем вопрос самостоятельно.

Спасибо за ответы.

Короче крутил вертел, хотел уже удалить кожух подушки безопасности (коей нет) и засунуть под торпедо. Но потом посидел-подумал-понял, что я ослаблю сам пластик в месте подушки и есть большая вероятность что она там легко лопнет на жаре или если рукой сильно облокочусь. Посему решил разместить глубже под торпедой относительно пассажира, а вертикально на том же уровне под воздуховодом и самой торпедо. Получается преграда: пластик 2 мм-воздух- пластик 2мм и торпедо 10 мм и выходит прямо посередине лобового стекла.

Кроме температур, которые можно заизолировать типа мерилона что-то, ничего условно не мешает. до металла в одну из сторон (сбоку) порядка 5-7 см. в остальные намного больше. Антенна Gsm направлена ровно вверх. Лучше не разместить в этой части машины.

Остался вопрос. Можно заморочится самому выяснить, но лучше с другом, который постоянно занят. У меня вопрос к Вам как к ОПЫТНОМУ специалисту: какое из двух зол выбрать? Только два варианта. Не надо пинать, что не правильно.

Исходя из рекомендации 5 см от металлических деталей и вверху лобового стекла и особенности машины (остальные места просто заняты под другие антенны и датчики). Вижу два варианта установки. Вариант 1 — красная антенна. Вариант 2 -желтая антенна. Проблема в том что есть обогрев стекла. Синим пунктиром показано граница сеточки обогрева стекла (между синим пунктиром и стойкой сетки нет, но остальных местах она есть и идет до самого верха). Понятно что идеального сигнала в таком раскладе мне не достичь. надо выбрать из двух зол. Хотелось бы воспользоваться чужим опытом. чем тратить время и скотч на выбор «правильного» положения антенны.

Сейчас антенна установлена как красная.

Спасибо за ответы.

Короче крутил вертел, хотел уже удалить кожух подушки безопасности (коей нет) и засунуть под торпедо. Но потом посидел-подумал-понял, что я ослаблю сам пластик в месте подушки и есть большая вероятность что она там легко лопнет на жаре или если рукой сильно облокочусь. Посему решил разместить глубже под торпедой относительно пассажира, а вертикально на том же уровне под воздуховодом и самой торпедо. Получается преграда: пластик 2 мм-воздух- пластик 2мм и торпедо 10 мм и выходит прямо посередине лобового стекла.

Кроме температур, которые можно заизолировать типа мерилона что-то, ничего условно не мешает. до металла в одну из сторон (сбоку) порядка 5-7 см. в остальные намного больше. Антенна Gsm направлена ровно вверх. Лучше не разместить в этой части машины.

Остался вопрос. Можно заморочится самому выяснить, но лучше с другом, который постоянно занят. У меня вопрос к Вам как к ОПЫТНОМУ специалисту: какое из двух зол выбрать? Только два варианта. Не надо пинать, что не правильно.

Исходя из рекомендации 5 см от металлических деталей и вверху лобового стекла и особенности машины (остальные места просто заняты под другие антенны и датчики). Вижу два варианта установки. Вариант 1 — красная антенна. Вариант 2 -желтая антенна. Проблема в том что есть обогрев стекла. Синим пунктиром показано граница сеточки обогрева стекла (между синим пунктиром и стойкой сетки нет, но остальных местах она есть и идет до самого верха). Понятно что идеального сигнала в таком раскладе мне не достичь. надо выбрать из двух зол. Хотелось бы воспользоваться чужим опытом. чем тратить время и скотч на выбор «правильного» положения антенны.

Сейчас антенна установлена как красная.

Я ставлю всегда в дальнем от водителя верхнем углу усом вниз при условии, что в стекле нет нитей обогрева, тонировочной пленки в этой зоне. С соблюдением расстояния от уса до металла/шелкографии — не менее 5 см. Вам надо , что логичнее, — переместить антенну в нижний угол стекла усом вверх (так ставлю при тонировке в верхней зоне или при наличии нитей обогрева (как правило в зоне нижнего угла их нет.). А у Вас и обогрев и тонировка — дальность будет никакучая что при красном, что при желтом варианте размещения.

Читайте также:  Моделирование электрической цепи переменного тока

Тонировочная пленка в большинстве случаев содержит в себе металл или соли металлов — а это экран для радиоволн, а нити обогрева — одним концом — с массой кузова соединены, если что.

Спасибо за ответ! Так и сделаю — расположу в нижнем правом углу. усом вверх.

Прикупил я еще Starline маяк М17.

В отличии от модуля GPS меня заинтересовало передача информации при угоне. Помимо питания +12 и масса. У него есть два провода «Вход» и «Выход». Я хочу организовать работу прибора следующим образом:

— питание (красный провод) от ACC. Он у меня тогда будет работать только при включении зажигания;

— масса понятное дело масса;

— а также подключу зеленый провод «Вход» к каналу сигнализации с гибким программированием, который будет подавать команду (минус) о срабатывании охранного комплекса.

И тогда он будет работая от батарей посылать координаты «угнанного авто». Этим же режимом я достигну минимального энергопотребления. не потребляет пока не включено зажигание.

Мне необходимо: активировать доп канал(«-«) при срабатывании тревоги и держать этот уровень до выключения тревоги (именно снятии с брелка сигналки).

Если я не ошибся то это вот так: 1000-2999-3000-4000-ЗП10-У000-ОС03-У000-dYON-dBON.

Если я не ошибся то это вот так: 1000-2999-3000-4000-ЗП10-У000-ОС03-У000-dYON-dBON.

Источник

Почему сигнализация может посадить аккумулятор и как это предотвратить?

Охранная система одна из немногих, которые работают во время простоя машины. При этом запитывается она от батареи автомобиля. В результате, когда двигатель не запускается после некоторого бездействия, возникает вопрос: может ли сигнализация разрядить аккумулятор. Если такое обнаруживается или предполагается оставить транспорт на длительный срок в бездействии, то придётся выяснить есть ли такой риск и как с ним бороться.

Что делать если сигнализация сажает аккумулятор

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

Нормальное потребление электричества сигнализацией в состоянии покоя очень незначительно. Необходимый для функционирования системы охраны ток составляет около 0,08 А/ч, то есть за неделю стоянки истратится 13,4 А/ч. Сработавшая сигнализация сажает аккумулятор значительно больше. Если подключена антенна, то в час расходуется уже 0,11А /ч — то есть почти на треть больше. То есть в охранном режиме сигнализация потребляет максимум около 2,64 А/сутки. При таком расходе энергии полностью заряженный АКБ на 60А/ч сигналка «высосет» только за 22 дня. Из этого можно сделать вывод, что сигнализация вполне может разрядить аккумулятор. Но при таком потреблении это произойдет не ранее чем через 2 недели без подзаряда.

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если возникают проблемы за меньший срок, например, за неделю или если аккумулятор полностью садится за ночь , то дело вряд-ли только в сигнализации. Скорее всего причина кроется в других электроприборах или самом АКБ. В первую очередь надо выяснить, почему появляется утечка. Одна из причин – это другие подключённые устройства.

  • Расход электроэнергии магнитолы даже в нерабочем состоянии составляет 0,6 мА/ч.
  • Бортовой компьютер высасывает 0,02мА/ч.
  • Когда незакрыта одна из дверей происходит утечка тока порядка 1,1А/ч
  • Неисправный регулятор напряжения вытягивает около 3 мА/ч.

Более детальная информация о разных потребителях проиллюстрирована на этих изображениях (кликните для увеличения). основные потребители энергии автомобиля При наличии магнитолы и борткомпьютера за неделю простоя будет израсходовано 114А/ч. Если же ещё и сигнализация садит напряжение вместе с антенной, то в сумме получается – 146А/ч.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Производителями выпускаются модели автосигнализации с настолько незначительным потреблением электроэнергии, чтобы АКБ наверняка не сел. Но иногда после измерений выясняется, что реальная величина превышает заложенную. Причины этого бывают следующие:

  • брак, дефекты самого оборудования;
  • неправильная установка;
  • блокировка двигателя системой;
  • слабая, изношенная батарея машины в плохих условиях способна полностью сесть даже от небольшого потребителя;
  • некорректная настройка;
  • наличие обратной связи с применением радиомодуля;
  • автосигнализация автономного типа, а точнее её собственный изношенный аккумулятор, постоянно высасывающий электричество из АКБ машины;
  • защита от отключения источника питания активирует сирену при понижении его заряда, чем и сажает.

Датчик удара автосигнализации

Может ли сигналка посадить аккумулятор за ночь, при действующей сирене? Да, ведь громкий звуковой сигнал приводит к существенным потерям напряжения. В идеале она должна работать после включения не более двух с половиной минут. Также пагубно влияет слишком частая реакция системы из-за повышенной чувствительности. Например, если аварийка включается от хлопанья дверцами соседних автомобилей или несильного толчка из-за некорректной настройки датчика удара. Последний находится либо под панелью, либо на полу. Выглядит он так:

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

Отключение АКБ

Что делать, если именно сигналка садит АКБ. Во-первых, выяснить источник проблемы. Во-вторых, определить цель и условия. А именно, были уже неполадки при запуске или требуется подстраховаться, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля, который надо оставить на длительный срок. Действия в двух случаях будут отличаться. Вопрос с настройками решается самостоятельно с помощью инструкции. Оставляя машину на охраняемой территории, не помешает принять дополнительные меры. Во-первых, отключить датчик удара, так как сигнализация сажает аккумулятор при включённой сирене в разы больше, чем в состоянии покоя. При этом шанс получить серьёзное повреждение крайне мал. Во-вторых, установить режим «стоянка», в котором траты электроэнергии автомобильной батареи на её потребителей сводятся практически к нулю. Если планируется оставить автомобиль на срок более месяца, то за это время система охраны в состоянии посадить аккумулятор. При необходимости удержать его на прежнем уровне единственный выходом остаётся отключить блок сигнализации. Проще всего это сделать, сняв клеммы с АКБ. Этот способ избавит и от других потребителей, способных разряжать источник питания машины. Выполнять процедуру надо осторожно, ведь прибор может ударить током. С помощью ключа открпучиваются и снимаются крышки сначала с минусовой, затем с плюсовой.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Если охранная система автономная и эксплуатировалась длительный срок, значит сел аккумулятор самого блока. Эта проблема решается его заменой. Но лучше изначально устроить обычную охранную систему. К профессионалам придётся обращаться, когда из причин остаются только некорректная установка или неисправность сигнализации.

  • Контроль качества и точности процесса установки.
  • Проверка наличия очевидных дефектов или брака на новом оборудовании.
  • Выбор оптимального типа охранной системы – неавтономной.
  • Отслеживание появления повреждений во время эксплуатации. Иногда именно из-за них сигнализация сажает аккумулятор.

Производители выпускают оборудование с минимальными потребностями в электроэнергии. Новая охранная система за месяц в хороших условиях не сможет полностью посадить аккумулятор в исправном состоянии. Однако, во-первых, неизбежны проблемы с самодельными устройствами. Во-вторых, мало какой из приведённых выше советов спасёт в морозы от разряда сильно изношенный источник питания даже совершенно нормальным блоком сигнализации.

Источник



Ток потребления двусторонних автосигнализаций

Очень актуальный вопрос — потребление автосигнализации. Волнует не только установщиков, но в первую очередь пользователей систем. Наверное, многим знакомы ощущения, когда обнаруживаешь автомобиль с севшим аккумулятором — они не из приятных. Причиной этого становятся различные потребители — не выключенный свет в салоне или не выключенные габаритные огни, а может и охранная система. Если рассматривать охранную систему в качестве основного потребителя, то следует «строить» противоугонные комплексы на базе систем с наименьшим потреблением. Что вполне логично. Основой комплекса, как правило, выступает автосигнализация. Рассмотрим на примере результатов испытаний токи потребления различных систем.

Объективность теста подтверждена независимыми экспертами со стороны различных компаний из области car-security:

  • Лаборатория Андрея Кондрашова (Кондрашов Андрей, руководитель)
  • StarLine (Суслов Владислав, инженер тех.поддержки)
  • портал Угона.нет (Шевцов Евгений, технический специалист)

Перечислим условия, при которых производились измерения:

  • В качестве вспомогательного инструмента используем автомобиль с CAN шиной (Опель Астра H седан 1,6 XER 2008 г.в.), на которую подключаем некоторые сигнализации, способные поддерживать обмен данными с этой шиной. Те системы, которые не обладают встроенным CAN модулем, мы подключаем по обычной схеме к аккумулятору автомобиля.
  • Дожидаемся «засыпания» штатной кан шины (состояние CAN шины контролируется цифровым осциллографом Velleman hps 10).
  • После «засыпания» производим измерения в течение 5 минут оборудованием Powergraph E14-440. Измеряем потребления сигнализаций в режиме «охрана» и «снято с охраны».
  • Измерения производим, используя падение напряжения на последовательно включенном в цепь питания сигнализации резисторе номиналом 1 Ом.
  • Все сигнализации подключаем к сирене, которая идет в комплекте либо берем дополнительную не автономную
  • Мы подключаем к сигнализации все модули, которые имеются в комплекте (датчики удара, температуры, модули запуска и прочее)

Таблица результатов измерений:

Фрагменты графиков:

Примечания и выводы:

Следует отметить некоторые наблюдения: интересный алгоритм «засыпания» выявлен у систем StarLine — через 3 минуты, после реакции системы на последнюю команду брелка, трансивер (приёмо-передающий модуль) сигнализации переходит в энергосберегающий режим. Так же через минуту после постановки в охрану заметили скачек тока потребления у Томагавка — это сработало реле поворотных огней. В результате итоговых измерений мы учли эти факторы.

В целом высокие токи потребления среди испытуемых мы выявили у систем Scher-khan 10 и Pandora DXL 3300, вероятнее всего, это обуславливается спецификой работы с встроенным CAN модулем. Отметим, что системы, имеющие в своем арсенале функцию контроля канала связи так же показывают повышенную результирующую в силу высокого потребления трансивера во время этого процесса, частоты выхода его на связь, а так же длительности проверки связи. Это наблюдается в системах Сталкер, StarLine B62 и Pandora DXL 3500/3300. Контроль канала связи дал прирост в системах Pandora 3300 около 10мА — это почти 30% от итога, StarLine b62 5 мА это 10%, у Сталкера эта цифра 1 мА. Но эта функция имеет важное значение и рекомендована для использования в устройствах, как гарантия уверенного приема.

Источник