Меню

Ток не доходит до свечи

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

  1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
  2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
  3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
  4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
  5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартераУстройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартераДемонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБОкисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего релеСхема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма АКБОплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

  • Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
  • Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
  • Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
  • Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Читайте также:  Что такое силовые линии электрического тока

Схема подключения иммобилайзераСхема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоряИзнос коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартераОбгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Сломанные зубья бендиксаПоломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Источник

Как проверить свечи зажигания мультиметром на работоспособность

Свечи зажигания и накала выполняют роль воспламенителей горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. От неисправности этих элементов падает тяговая мощность, общая работоспособность двигателя. В статье рассматривается как проверить свечи зажигания и накала мультиметром.

Свечи зажигания и накала

Принцип работы свеч зажигания и накала

Для того чтобы точно проверить элемент автомобиля мультиметром, необходимо знать принцип его работы.

Свеча зажигания

Свечи зажигания работают по принципу короткого замыкания. Ток от аккумулятора в 12 вольт преобразуется катушкой зажигания в ток до 40 000 вольт. Он идет по проводам на центральный вывод, где за счет возбуждения формирует искру между «+» электродом и «−» корпуса свечи. В этих элементах присутствует переменный резистор, который сглаживает поступающее напряжение.

Конструкция свечи зажигания

Свечи накала не образуют искры воспламенения. Они преобразуют электрическую энергию в тепло. Тем самым нагревая цилиндры дизельного двигателя, поддерживают температуры 75 градусов. Воспламенение образуется за счет сжатия горючего.

Проверка свеч зажигания

Многие автолюбители задаются вопросом как проверить свечи зажигания мультиметром. Сделать это просто. Для этого понадобиться тестер или мультиметр, с режимом проверки сопротивления. Далее необходимо:

  1. Установить прибор в положение проверки сопротивления в 20 кОм.
  2. Один щуп тестера соединить с центральным выводом свечи.
  3. Второй провод соединить с электродом «+».
  4. Рабочее сопротивление свечи должно варьироваться от 2.5 до 10 кОм.

Проверка свеч зажигания

Значение больше или меньше указанного является показателем неисправности детали.

Важно! Проверять свечи мультиметром можно только если они маркированы английской или русской букву «Р» (R). Только они имеют выходное рабочее сопротивление. Также стоит учитывать модель устройства. На рынке большое количество продукции из иридия, платины. Они имеют разные показатели сопротивления, которое может меняться в зависимости от температуры. Устройства с добавлением иридия не подлежат замеру, без подачи электрического тока.

Иридиевые свечи

Проверяются тем же способом, но сопротивление должно быть установлено выше 20 Ом. Таким образом, при замере, на элементе должна проскочит искра. Если этого не произошло, деталь является негодной.

Проверка мультиметром свеч зажигания

Важно! Для деталей, имеющих несколько корпусных электродов, замер сопротивления не является показателем работоспособности. Искра может подаваться в разброс или разной силы, что повлияет на общую работоспособность.

Для более точной проверки понадобится мегомметр. При помощи его можно проверить сопротивление изоляции. Именно пробой на корпус является частой причиной выхода из строя этих элементов двигателя.

Проверка свеч накала

Владельцам дизельных автомобилей будет интересно узнать, как проверить свечи накала мультиметром. Сделать это можно 3 разными способами:

  1. Прозвонка целостности спирали.
  2. Проверка рабочего сопротивления.
  3. Замер потребляемого напряжения.

Все эти способы помогут определить работоспособность элемента, но не его общее состояние.

Прозвонка целостности спирали

Для этого понадобиться выставить мультиметр в положение звукового оповещения прозвонки. Далее:

  1. Один щуп присоединить к центральному электроду.
  2. Второй на корпус двигателя.
  3. В случае получения звукового сигнала о целостности цепи, элемент считается работоспособным.

Проверка свеч накала

Этим способом проверяется целостность спирали накала, общей цепи. При работе, этот элемент может недостаточно нагревать камеру сгорания. Понадобится визуальный осмотр.

Проверка сопротивления

Для проверки нужно установить мультиметр в положение замера сопротивления. Далее необходимо:

  1. Один конец щупа соединить с центральным электродом.
  2. Второй с корпусом.

Проверка сопротивления

Рабочим сопротивлением считается значение от 0.7 до 1.8 Ом. Любые показания в меньшую или большую сторону указывают на негодность этого элемента. Полное отсутствие показаний является причиной пробития на корпус.

Важно! Свечи накала при работе увеличивают свое сопротивление, занижая приходящее напряжение. Если деталь показывает слишком высокие показатели в Ом, напряжение уменьшается, ЭБУ отключает свечи. Но камеры сгорания в этом случае не прогреваются, так как свеча с завышенным сопротивление не успевает прогреться. Такие элементы системы также являются неисправными.

Замер рабочих токов

Этот способ проверки является наиболее точным. При этом демонтировать деталь не требуется. Далее необходимо:

  1. Перевести тестер в режим амперметра.
  2. Один щуп подключить к центральному выводу.
  3. Второй к проводу, питающему этот элемент.
  4. Завести двигатель.

Проверка проводится во время прогрева мотора. В первые минуты ток должен колебаться. После прогрева потребление тока выравнивается, а по достижении необходимой температуры должно упасть до минимального значения. Любые отклонения указывают на неисправности.

Важно! Потребляемый ток полностью зависит от типа свеч накала. Стержневые с одним полюсом потребляют от 5–18 ампер. Показания деталей с двумя полюсами не должны быть меньше 50 ампер. При этом каждый полюс должен быть замерен отдельно, а показания быть идентичными. Если один из полюсов не дает показаний вообще, эксплуатировать запрещается.

Этим способом можно проверить все свечи, и сравнивая показания определить неисправные. Далее выкрутить неисправные детали и повторить проверку визуально. Это необходимо для определения места накала. Накаляться может начало или центр, что является недопустимым.

Осмотр

Любая проверка тестером или мультиметром может показать неправильные результаты. Перед началом теста, свечи бензинового или дизельного двигателя необходимо осмотреть на предмет повреждений, трещин на цоколе, замерить величину зазора между электродами. Также необходимо почистить детали от грязи, масла, нагара. Эти загрязнения могут препятствовать прохождению электрического тока, создавая плохой контакт. Отдельно необходимо проверить провода. У них может быть повреждена изоляция, что является причиной утечки или пробоя на корпус. Может быть простой обрыв под изоляцией. Проверить провода на сопротивление также очень важно. Нормальное значение варьируется в пределах 3–8 Ом. Полное отсутствие указывает на обрыв. Большие значения являются причиной нарушения целостности изоляции.

Читайте также:  Урок по теме электрический ток в металлах сверхпроводимость

Нарушение целостности изоляции свечи

Заключение

Проверка свечей накала и зажигания необходима для определения работоспособности этих деталей. Описанные способы проверки указывают только на общую целостность, но не способны показать данные во время работы этих элементов. Не стоит забывать о своевременной замене свечей. Для дизельных двигателей замена проводится каждые 60–100 тысяч км пробега. Для бензиновых двигателей, предусмотрен пробег в 30 тысяч. При покупке необходимо обращать внимание на качество сборки этих деталей. Любые неровности, трещины, наплыва, стертость резьбы, укажут на некачественное производство. Осуществляя диагностику на рабочем двигателе, не стоит забывать о возможном получении ожогов или поражении электрическим током.

Видео по теме

Источник

ВАЗ 2106 не заводится причины

ВАЗ-2106 история советского и российского автопрома. Волжский автозавод выпускал эту модель вплоть до 2006 года. До сих пор по дорогам России, СНГ и дальнего зарубежья «шестерки» исполняют свои обязанности, по перевозке людей дорабатывая свой «век».

фото 1

Чем старше автомобиль, тем чаще хозяин сталкивается с проблемой по запуску двигателя. Причин, из-за которых не запускается мотор множество, начиная от неисправности бортового электрооборудования, заканчивая неисправностью топливоподачи, вплоть до не качественного бензина.

Фото 1а

В рамках этой статьи рассматриваются часто встречающиеся нюансы, из-за которых невозможно запустить силовой агрегат «Жигулей» шестой модели.

  1. Проверяем свечи и искру
  2. Общие неисправности
  3. Неисправности в инжекторных двигателях
  4. Неисправности в карбюраторных двигателях
  5. Проверяем подачу бензина
  6. Карбюраторные двигатели ВАЗ-2106
  7. Инжекторные двигатели ВАЗ-2106
  8. Проверяем подачу воздуха
  9. Стартер не вращается
  10. Двигатель заводится и тут же глохнет
  11. Хлопки при запуске двигателя ВАЗ-2106
  12. Хлопки в глушителе
  13. Хлопки в карбюраторе
  14. Плохой запуск мотора ВАЗ-2106 в холодное время года
  15. Полезное видео: процесс запуска ВАЗ-2106 в зимний период

Проверяем свечи и искру

При включении стартера коленвал вращается, но двигатель не заводится, ни стоит его насиловать более 5 – 7 секунд. Иначе при длительной работе стартер перегреется и выйдет из строя, что навлечет еще больше проблем.

При долгой прокрутке двигателя система топливоподачи запросто зальет свечи бензином, если они, по какой-либо причине плохо работают.

фото 2

Очевидно, запуск не возможен. Свечи необходимо просушить. На двигателях с прямым впрыском есть опция продувки цилиндров. Она помогает в какой-то мере просушить свечи – акселератор установить на полную и покрутить коленвал. Но это не даст положительного результата, если не работает система зажигания. Необходимо убедиться в наличие искры на свечах.

Чтобы проверить, нужно выкрутить свечи, сняв предварительно с них наконечники с проводами. Потом присоединить провода к свечам и поочередно приложить их к крышке головки, проворачивая двигатель стартером.

фото 3

В зазоре между электродами свечи должна проскакивать хорошо видимая голубая искра. Если таковая отсутствует на всех свечах, то нужно исследовать глубже систему зажигания и ее элементы.

ВАЗ-2106 в процессе выпуска комплектовались инжекторными и карбюраторными двигателями. Системы зажигания и системы топливоподготовки этих моторов имеют различную конструкцию, соответственно виды неполадок отличаются. Начинать нужно от простого к сложному.

Общие неисправности

К общим неисправностям относятся вышедшие из строя свечи и высоковольтные провода с наконечниками (насвечники):

фото 4

фото 5

  • На электродах свечей образовывается нагар по ряду причин (не качественное топливо, не отрегулированы фазы газораспределения, не исправны сальники клапанов и т.д.), который мешает образовываться искре. В этом случае нужно почистить электроды свечей, промыть бензином и высушить. Постараться устранить причину образования нагара. Также возможно разрушение изолятора между электродами – эта проблема решается заменой отработанного изделия на новое.
  • Высоковольтные провода перестают исполнять свою функцию, когда нарушается изоляция. Происходит короткое замыкание, и ток не доходит до свеч. Чтобы это устранить, замена проводников на новые, лучший вариант.

Неисправности в инжекторных двигателях

Отсутствие искры в инжекторных двигателях может быть из-за выхода из строя Электронного блока управлении (ЭБУ) или одного из его модулей (в данном случае Система электронного зажигания).

Фото 6

Ошибку в работе ЭБУ подскажет лампочка на приборной доске с надписью Chek Engine, она загорится.

Можно использовать диагностический сканер, он указывает номер ошибки, по которому определяется неисправность.

При диагностике чаще выявляются следующие причины:

фото 7

  • Не работает модуль системы зажигания. Основной проблемой является выход из строя двух транзисторов отвечающих за нормальную подачу искры на свечи. Самостоятельно отремонтировать сложно, да и не все мастерские берутся. Проще поменять на новый блок.
  • Не поступает электропитание на модуль системы зажигания. Возможны два варианта. Первый – перегорел предохранитель ЭБУ (его нужно заменить), второй – не работает замок зажигания (необходимо устранить неисправность в замке, или заменить его полностью).
  • Не работает ЭБУ. В этом случае меняется полностью блок управления.

Неисправности в карбюраторных двигателях

В карбюраторных двигателях немного больше причин отсутствия искры на свечах, нежели в инжекторных силовых агрегатах.

Вот типовые причины отсутствия искры на свечах карбюраторного ВАЗ-2106:

  • Отсутствует электропитание на клемме катушки зажигания. Фото 8Причина одна из трех:
  1. Вышел из строя замок зажигания.
  2. Возможен обрыв сети.
  3. Перегорел предохранитель, отвечающий за систему зажигания.
  • Пришел в негодность трамблер. Это сложный механизм, работа которого зависит от состояния его элементов. фото 9Выйти из строя трамблер может по нескольким причинам:
  1. Рассыпалась или зависла угольная контактная щетка в крышке распределителя зажигания.
  2. Контактная группа прерывателя разболталась, имеет большой люфт.
  3. Нет зазора или большой зазор на контактах прерывателя (должен быть 0,4 мм).
  4. Резистор на бегунке вышел из строя.
  5. Треснула крышка распределителя.
  6. Подгорел наружный контакт пластины бегунка.
  7. Срезало шлицы на приводном валике трамблера.

Все эти проблемы устраняются. Некоторые с заменой элементов, а для некоторых достаточно профилактики.

  • Неисправность коммутатора, если на двигателе установлена бесконтактная система зажигания. В этом случае производится замена всего блока или ремонт его в специальной мастерской.

Это часто встречающиеся поломки в системе зажигания. Если при ее диагностики не выявились дефекты, необходимо произвести проверку системы по приготовлению и подачи топливовоздушной смеси.

фото 10

Проверяем подачу бензина

Для двигателей с различным смесеобразованием диагностика будет отличаться.

Карбюраторные двигатели ВАЗ-2106

Основные и часто встречающиеся неисправности топливной системы это:

  1. Засорение топливопровода.
  2. Отказ в работе бензонасоса.
  3. Поломка карбюратора или его составляющих.

Диагностику следует начинать с карбюратора, проверить подачу бензина. Для этого необходимо снять крышку с корпуса воздухоочистителя, чтобы было видно внутренности. Рычагом заслонки произвести имитацию прогазовки и посмотреть распыляется ли топливо из распылителя. Если распыляется, то с поступлением бензина нет проблем, если не распыляется, то нужно осмотреть топливопровод и фильтр тонкой очистки топлива (часто забивается грязью).

фото 11

Больное место в топливной системе карбюраторного двигателя «Жигулей» — это топливоподкачивающий насос. В нем чаще всего изнашиваются:

  • кулачек привода – подвергается стачиванию;
  • толкатель – тоже стачивается в месте соприкосновения с кулачком;
  • впускной клапан – зависает, появляется коррозия на пояске.

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, достаточно снять шланг, идущий к карбюратору, со штуцера и провернуть двигатель стартером. При рабочем насосе бензин будет поступать из трубки.

фото 12

Если все эти действия оказались не результативными то, скорее всего, нужно обратить внимание на карбюратор. Это сложный механизм и, не имея опыта, самостоятельно проверить или отремонтировать его будет затруднительно. Отдать эту работу лучше опытным мастерам.

Часто встречающаяся проблема – это засорение каналов и жиклеров в системе карбюратора. Промывать следует спреем для чистки карбюраторов в снятом и разобранном состоянии. Опять же лучше делать на СТО где есть специальная ванна для промывки и компрессор для продувки.

Инжекторные двигатели ВАЗ-2106

На двигателях с прямым впрыском проверка подачи бензина в систему производится проще. На торце топливной рампы есть клапан, прикрытый колпачком. При помощи этого клапана сбрасывается давление в системе топливоподачи, путем нажатия на него. При нажатии из клапанного отверстия должен пойти бензин.

фото 13

После сброса давления включить зажигание, должен заработать топливный насос, восстанавливая давление. Если он не заработал, значит, причина в нем:

  • отсутствует электропитание насоса (перегорел предохранитель, обрыв сети и т.д.);
  • выход из строя насоса (износ, сгорел электропривод и т.д.).

Если заработал, но эффект все тот же (не заводится двигатель), необходимо проверить регулятор давления (возможно попала вода и замерзла) и наличие электропитания на форсунках (должно быть 12В).

После диагностики топливной системы и исправления неполадок в ней двигатель все равно не заводится. Придется поискать причины еще в одной системе, участвующей в процессе приготовления топливовоздушной смеси.

Проверяем подачу воздуха

Воздухозаборная система редко создает проблемы. Если они случаются, то это из-за халатного отношения и не своевременного ТО. Причин немного:

  1. Полностью забитый фильтрующий элемент. Чтобы проверить, необходимо снять крышку с корпуса фильтра и убедиться, что фильтрующий элемент чист. Если он грязный – поменять его на новый.
  2. Забит всасывающий патрубок или терморегулятор воздухоприемника. Снять, прочистить и установить на место.
  3. Забит воздушный канал (тряпка и т.п.). Это может произойти специально или по халатности при ремонте. Чтобы проверить, снимается корпус воздушного фильтра и карбюратор, осматривается воздуховод (всасывающий коллектор), не нужное удаляется.
Читайте также:  Схема простого источника постоянного тока

фото 14

Это то, что касается систем зажигания и топливоподготовки. Существуют еще ряд причин, по которым двигатель ВАЗ-2106 не заводится. Самостоятельно не составит труда произвести диагностику и по необходимости устранить проблему.

Стартер не вращается

При запуске мотора стартер не вращается. Причин несколько, вот некоторые из них:

  1. Села аккумуляторная батарея. Чтобы проверить, нужно замерить напряжение нагрузочной вилкой с двойной нагрузкой относительно емкости аккумулятора, оно не должно проседать ниже 9 вольт. Если таковой нет, можно определить по фарам, включить и посмотреть на них. Яркое свечение – все нормально, тусклое свечение или не светятся – села батарея. Для устранения необходимо зарядить аккумулятор, применив зарядное устройство. фото 15
  2. Отсутствует контакт в клеммах постоянного источника питания. Возможно, это случилось из-за покрытия окислом одной из клемм. При этом лампочки фар и панели приборов будут светиться нормально, но на стартер силы тока не хватит. Чтобы проверить, нужно поднять капот и осмотреть аккумулятор, а точнее клеммы. На них будет налет похожий на снег. Устранить просто: отсоединить клеммы, очистить клеммы от окисла на проводах и батарее наждачной бумагой, протереть ветошью, слегка нанести на контактные поверхности клемм литол (убережет от окисления), установить их на место и прочно прикрутить. фото 16
  3. Сломался замок зажигания. Проверить проще простого: отсоединить провода, которые идут на запуск, от клемм замка, соединить их между собой. Если стартер завертится, то проблема в замке. Устранить можно только путем замены, так как этот блок в «Жигулях» не ремонтируется.
  4. Сломалось втягивающее реле стартера. Эта поломка узнаваема по ее характерным признакам. При попытке запустить двигатель издается звук типа щелчков, где-то в подкапотном пространстве, но стартер не вращается. Стоит дополнительно убедиться вышло реле из строя или нет. Для этого взять не большой изолированный проводник и на реле стартера соединить между собой клеммы, те которые с большими гайками (там их две). Если вал пускового устройства завращался, значит, реле не работает. Его следует заменить. Делать это лучше в мастерских, где есть необходимое специальное оборудование.
  5. Сгорела обмотка якоря на стартере. Или износились щетки электродвигателя. В этих случаях при попытке запустить, стартер не будет издавать ни каких щелчков. Чтобы установить причину, агрегат придется снять и произвести диагностику. Если подтвердился износ щеток их можно заменить, этот не сложно, а если межвитковое замыкание, то менять нужно стартер.

Двигатель заводится и тут же глохнет

Бывают случаи, когда мотор заведется и глохнет через несколько секунд. Причин достаточно, несколько из них приведены в начале статьи, только там двигатель совсем не заводился. Рассмотрим, из-за чего это бывает:

  1. Бензонасос вышел из строя. Не подает достаточно топлива в поплавковую камеру бензина.
  2. Засорен топливопровод. Мусор в топливопроводе срабатывает как клапан, двигаясь в потоке перекрывая магистраль в узком месте. Это может быть кусочек льда в зимнее время.
  3. Засорение форсунок в инжекторном двигателе. Решение проблемы: снять форсунки, проверить, по необходимости промыть и поставить на место.
  4. Замыкает на корпус высоковольтный провод зажигания. Если замыкает один провод, обычно двигатель при работе троит. Если замыкают два провода или центральный провод, то мотор запускается и глохнет. Поможет только новый комплект проводов.
  5. Износ звездочек и цепи ГРМ. Это редко бывает, но бывает. Из-за удлинения цепи и износа звездочек фазы газораспределения постоянно плавают, особенно если не работает гидравлический натяжитель. Возможен даже перескок цепи на звездочке. В этих случаях необходимо СТО и новые запчасти.

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ-2106

Бывает, при пуске двигателя раздаются хлопки, которые могут быть слышны как в карбюраторе, так и в выхлопной системе. Все поправимо нужно только узнать причину происходящего.

Хлопки в глушителе

Когда при запуске мотор «стреляет» в глушитель, это значит, что бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить эту причину возможно. Только методы устранения разные для различных двигателей. Подробно описано в главе «Проверяем свечи и искру».

Хлопки в карбюраторе

Если при запуске мотора раздаются хлопки в карбюраторе, это значит, подсос неправильно работает. Происходит из-за того, что заслонка неплотно прилегает к корпусу диффузора, образуя большой зазор, пропуская много воздуха, обедняя топливовоздушную смесь. От этого происходят хлопки в карбюраторе. Чаще всего причиной этой «стрельбы» является ослабление пружины, которая установлена на штоке заслонки.

фото 17

Проверить просто: снять крышку воздухоочистителя, в карбюраторе надавить пальцем на заслонку и отпустить. Она должна быстро вернуться на место и между корпусом и заслонкой не должно быть, ни каких зазоров. Если этого не произошло нужно приобрести ремкомплект для карбюратора и заменить износившиеся детали.

Плохой запуск мотора ВАЗ-2106 в холодное время года

Главной проблемой запуска двигателя зимой является мороз. Недочеты, которые не заметны летом в холодный период осложняют запуск. Замерзает все, особенно сильно густеет смазка в редукторе и коробке передач. Дело в том, что в картере двигателя масло меняют после определенного пробега автомобиля, а про коробку забывают или считают не нужным. Поэтому чтобы хоть как то облегчить запуск мотора нужно выжать сцепление до упора.

фото 18

Если аккумулятор долго оставался на морозе, то тоже возникнет проблема. Зарядки его может не хватить, чтобы провернуть двигатель. В этом случае нужно иметь какой-нибудь дополнительный источник питания или зарядное устройство.

Тяжелый пуск или двигатель может не запуститься из-за предельно минимальной компрессии в цилиндрах. Есть выход из этого положения: нужно выкрутить свечи, влить шприцем в каждый цилиндр масло по пять миллилитров, провернуть несколько раз коленвал стартером, вкрутить свечи и пробовать завести. Масло разойдется по цилиндру, увеличив компрессию ненадолго. Лучше если об этом позаботиться летом, отдав двигатель на переборку в специализированное СТО.

Полезное видео: процесс запуска ВАЗ-2106 в зимний период

Источник



Поделки своими руками для автолюбителей

Проверяем свечи зажигания

Проверяем свечи зажигания и чем грозит их неисправность?

Иногда, бывают ситуации, когда двигатель автомобиля начинает троить и те автолюбители, которые хотя бы немного разбираются в двигателях начинают осмысленно искать этому причину.

Заказать такси по выгодным тарифам можно здесь https://ekonomtaxi.ua/. Водители-Профессионалы довезут с комфортом в нужное место.

Ну и как следствие очередь доходит до свечей. Да, свечи проверить конечно можно даже простым тестером или мультиметром, вот в этой статье мы как раз об этом и поговорим.

Проверяем свечи зажигания и чем грозит их неисправность?

Для проверки свечей нам потребуется любой мультиметр в котором есть режим измерения сопротивления. Выбираем режим мультиметра 200 кОм или больше, один щуп подсоединяем к верхнему центральному электроду свечи, а второй щуп к массе свечи, то есть к любой грани гайко-образной форме на свече.

Проверяем свечи зажигания и чем грозит их неисправность?

Если мультиметр покажет любое сопротивление или просто нули, то свеча неисправна и её необходимо поменять на новую.

Это мы сделали первое измерение свечи, теперь проверим второй вариант.

Для этого тестер или мультиметр ставим в диапазон измерения 20 кОм, один щуп подсоединяем также к верхнему электроду свечи, а второй щуп подсоединяем к нижнему, центральному электроду свечи.

Проверяем свечи зажигания и чем грозит их неисправность?

Вот здесь сопротивление для каждого двигателя и каждого автомобиля — разное, но сопротивление должно обязательно быть, если его не будет, значит свеча полностью неисправна. Внутри электрода свечи стоит резистор, который выполняет две задачи, первая — это снизить дугу искры, чтобы она не плавила центральный электрод и не укорачивала его со временем, от этого зазор свечи постепенно уменьшался бы. И вторая его задача — это устранение радиопомех, производимые искрой свечи.

Если при измерении всех свечей у одной есть отклонения на 5 — 15 кОм от других, то её конечно же следует заменить, так как сопротивление всех свечей должно быть приблизительно одинаковое +-2%.

После измерения своих свечей вы будете знать на будущее какое у них должно быть сопротивление и исходя из этого, можно подбирать аналоги свечей по сопротивлению.

Проверяем свечи зажигания и чем грозит их неисправность?

Но хочу предупредить, что есть свечи и с нулевым сопротивлением, которые ставятся на определенные типы двигателей и если, не знавши, такие свечи установить на свой автомобиль, то можно вывести из строя в первую очередь катушку зажигания, это в лучшем случаи, а в худшем ЭБУ автомобиля.

Было бы хорошей привычкой, если вы будете измерять даже новые свечи,чтобы знать их параметры и характеристики, и не допустить тем самым установки бракованной свечи на свой автомобиль.

Желательно проверять свои свечи раз в месяц или сразу же при не стабильной работе двигателя, чтобы исключить попадание на серьезный ремонт. Удачной всем дороги.

Источник