Меню

Потребляемая сила тока холодильника

Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник?

Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник? В паспорте на холодильник написано только про1,1 КВт в сутки. Можно ли на одну линию (кабель ВВГ 3 х 1,5 мм, автомат 16 А) поставить розетки для холодильника и посудомоечной машины (2 КВт), а также вытяжки (250 Вт) и освещения?

И мне очень интересно .
Зависит ли это от комплектации холодильника разными приблудами?

Jeny написал :
Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник? В паспорте на холодильник написано только про1,1 КВт в сутки. Можно ли на одну линию (кабель ВВГ 3 х 1,5 мм, автомат 16 А) поставить розетки для холодильника и посудомоечной машины (2 КВт), а также вытяжки (250 Вт) и освещения?

Начните с того, что замените 3х1,5 на 3х2,5. Тогда вам не придется задавать вопросы о потреблении и пусковых токах. Полтора квадрата еще проходили лет пятнадцать-двадцать назад, но при нынешних нагрузках это сечение не потянет. Увеличение номинала автомата просто сведет на нет всю защиту.

Т.е. к линии 3х2.5 (автомат 16 А) холодильник, посудомойку, вытяжку и освещение уже можно подключить? Но почему – ведь автомат останется тем же(больше нельзя ставить из-за розеток), а медный моножильный кабель ВВГ 3 х 1.5 ведь кажется как раз и соответствует 16 А.
Но все-таки сколько может потреблять холодильник? Где-то раньше попадалась цифра — ток пуска 16 А, но так много вроде быть не должно, поскольку одновременный пуск нескольких холодильников даже в газифицированных хрущевках с единственным автоматом на 6 А на всю квартиру не приводит к срабатыванию автомата.
Кабелем 3 х 1.5 у меня выполнена к сожалению вся проводка от строителей (квартира в новостройке, дом сдан в 2006). Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

2Jeny
Вообще то в паспорте указывается не мощность, а величина энергопотребления за сутки(некая средная) в Квт*час.
У типовых холодильников, электрическая мощность компрессора 150-200Вт, ток пусковой 2-3 от номинала, т.е несколько ампер.

Спасибо!
Значит максимальный ток во время пуска компрессора не превышает 0,6 КВт. Если добавить 2 КВт (посудомойка), 0,25 КВт (вытяжка) и 0,2 Квт (свет) и 0,1 (телевизор) получается 3,15 КВт, а 16 А это 3,52 КВт — то все должно нормально работать?

Jeny написал :
Т.е. к линии 3х2.5 (автомат 16 А) холодильник, посудомойку, вытяжку и освещение уже можно подключить? Но почему – ведь автомат останется тем же(больше нельзя ставить из-за розеток), а медный моножильный кабель ВВГ 3 х 1.5 ведь кажется как раз и соответствует 16 А.
Но все-таки сколько может потреблять холодильник? Где-то раньше попадалась цифра — ток пуска 16 А, но так много вроде быть не должно, поскольку одновременный пуск нескольких холодильников даже в газифицированных хрущевках с единственным автоматом на 6 А на всю квартиру не приводит к срабатыванию автомата.
Кабелем 3 х 1.5 у меня выполнена к сожалению вся проводка от строителей (квартира в новостройке, дом сдан в 2006). Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

Ток при пуске если и превышает номинал автомата, то кратковременно — тепловая защита не успеет сработать.
Меня больше заинтересовало другое — зачем вам нужен пусковой ток холодильника? Эта информация что-то изменит в вашей жизни? Вас можно бы было понять, если бы у вас постоянно выбивало автомат, но этого у вас нет.
А при таком сечении провода у вас только один выход — ставить максимально возможный автомат 16А и пользоваться приборами, а если будет выбивать, то пользоваться ими по очереди. Другого выхода на сегодняшний день у вас нет.
Кстати, в «хрущевках» всю жизнь стояли автоматы 16А — 6А вообще редко применялись.

Jeny написал :
Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

Может это неправильно (Гуру меня поправят), но что если дополнительное питание подвести от щита в накладных коробах (или каком-л. негорючем плинтусе с кабель-каналом). Наверняка есть симпатичные варианты, чтобы они гормонировали с окружающей обстановкой.

А зачем Вам «свет» вешать параллельно с розетками, он разве не отдельно у Вас в квартире проложен? А если что-то нужно будет починить, придется отрубить и свет и розетки, как же тогда без света ремониторовать?

Похоже ты не понял вопроса человека.
Он спрашивает возможно ли на линию в 1.5 квадрата, защищенную автоматом на 16А повесить холодильник, пмм и вытяжку. И не будет ли при старте этих приборов вышибать это автомат.

2Jeny
При работающей вытяжке, освещении и пмм, старт компрессора холодильника может привести к срабатыванию автомата.
А может и не привести. Как повезет с бытовой техникой и автоматом.

Вот, гляньте в качестве примера:
» >

DMC написал :
2avmal
Похоже ты не понял вопроса человека.
Он спрашивает возможно ли на линию в 1.5 квадрата, защищенную автоматом на 16А повесить холодильник, пмм и вытяжку. И не будет ли при старте этих приборов вышибать это автомат.

Как ты уже понял, то я понял вопросы человека, а потому и посоветовал пользоваться приборами, если автомат не будет вышибать. Другого и посоветовать невозможно даже, если знать все пусковые токи — линия-то уже существует и автор менять ничего не собирается. Если будет вышибать тогда и разговор другой — можно что-то посоветовать, а решать проблемы, которых еще не существует, то это как-то не по-советски.

Нет я наверное не правильно выразилась, я как раз сейчас мучительно думаю — надо ли что то менять, а если надо, то как. Вопрос мне наверное надо было сформулировать по-другому «Считать ли холодильник мощным потребителем?» У меня холодильник самый простой Бирюса-6.
Ничего себе – 30 А для Самсунга, это ведь 6,6 КВт, хоть и ненадолго.
У меня вчера перфоратором перебили кабель ведущий к розетке, где планируется установить холодильник и мне надо решить — пытаться восстанавливать поврежденный кабель или подключить розетку холодильника к другой линии. Сейчас в квартире вводный автомат 40 А и дальше 4 автомата (в одной комнате розетки и свет на одном автомате – это так было по проекту дома)

  1. кабель для плиты 3 х 4 мм 25 А .
    2.кухня — розетки и свет — 3 х1.5 мм 16 А
    3 ванная, туалет, коридор – свет и розетка в коридоре — 3 х1.5 мм 16 А
  2. спальня, гостинная –розетки и свет 3 х1.5 мм 16 А
    Поскольку вместо плиты будет 2-х комфорочная варочная панель ( 3 КВт) с обычной розеткой, то планировалось на кабель от плиты подключить розетку варочной панели и розетку отдельной духовки (2 КВт), в существующую розетку (автомат кухни) включать чайник (1.4 КВт), а для посудомоечной машины и вытяжки тянуть кабель от розетки коридора (там другой автомат). Или вообще все оставить как есть – чайник, посудомойку, вытяжку, свет, телевизор, холодильник все подключить к существующему автомату кухни, но стараться не включать посудомойку одновременно с чайником.
    Третий вариант можно протянуть два новых кабеля от щитка (там есть место еще для двух автоматов)– для варочной панели и посудомойки. Но опять непонятно можно ли холодильник ставить вместе с посудомойкой. А так без холодильника, это конечно самый лучший выход, но это может очень затянуть весь ремонт.
    Может достаточно просто развести самых мощных потребителей на разные уже существующие автоматы? К розетке коридора будет подключена только стиральная машинка, но ее как раз легко не включать вместе с посудомойкой.

Источник

Как рассчитать энергопотребление кухонной техники

Как рассчитать энергопотребление кухонной техники

Аватар пользователя

Содержание

Содержание

Кухня в современной квартире — самая энергоемкая ее часть. Именно на кухне сконцентрировано большее количество электроприборов. Причем все они довольно «прожорливы». Как не допустить проблем с электропроводкой и обеспечить комфортную работу с кухонными электроприборами — об этом и пойдет речь.

Необходимое количество розеток

В первую очередь продумайте расположение и просчитайте количество розеток для подключения устройств. Постоянно подключать к одной розетке то микроволновку, то чайник, то кофеварку, то еще что-нибудь крайне неудобно. Чтобы вычислить необходимый минимум, проведите инвентаризацию имеющейся бытовой техники, разделив кухонные устройства на две категории: те, что включены постоянно и те, что используются периодически.

Стационарного подключения потребуют:

  • холодильник;
  • духовка;
  • чайник;
  • варочная поверхность;
  • вытяжка;
  • кофеварка;
  • микроволновка;
  • посудомоечная машина;
  • телевизор.

Для этих устройств необходимы розетки рядом с ними, чтобы для подключения хватало длины кабеля, идущего в комплекте. Розетки могут располагаться под столешницей, за мебельными панелями, в углах и других скрытых местах.

Не используйте на кухне различные удлинители и тем более не располагайте их на полу. Даже капля воды может привести к удару током, короткому замыканию и возгоранию.

Для техники, эксплуатируемой время от времени: миксер, кухонный комбайн, блендер, фритюрница, тостер, мультиварка, кофемолка — все зависит от ваших нужд, потребуется еще 2-3 стационарные розетки, расположенные в удобных местах рабочей зоны кухонной поверхности.

Ключевой фактор здесь — легкий доступ к розетке и удобство использования.

Общая мощность электричества в квартире

У каждой квартиры или частного дома есть предел мощности, который определяет, сколько всего приборов можно включить одновременно без проблем. Так как кухня — часть жилища, нельзя всю мощность отдать под кухонную технику. Так что рассчитывать нагрузку, не обращая внимание на остальные приборы в квартире некорректно.

Читайте также:  Нитрат серебра проводимость тока

В жилых домах, построенных до 2006 года, средний показатель мощности для одной квартиры составляет порядка 3,5 кВт для газифицированных домов и около 7 кВт для квартир, оборудованных электрическими плитами. Начиная с 2006 года эти показатели несколько повысили: сейчас они составляют 4,5 кВт и 10 кВт соответственно. По современным меркам этого, конечно же, недостаточно. В частных домах ситуация лучше: стандартно подключают 15 кВт с возможностью увеличения потребляемой мощности. За дополнительную плату, конечно.

Наиболее точно определить мощность, которую безаварийно выдержит электропроводка, можно из договора на поставку электроэнергии, заключенного с энергопоставляющей компанией.

Если договор не содержит таких данных, то отправной точкой считается вводной автомат, а точнее его номинальный ток. Для определения мощности нужно значение тока, указанное на приборе, умножить на величину сетевого напряжения (220 В). К примеру, для 16 А автомата мощность составит 3,5 кВт, а для 25 А — 5,5 кВт.

Рассчитываем энергопотребление техники

Когда вы уточнили все данные о том, какая мощность выделена для вашего дома, следует «выработать стратегию» одновременного использования мощных электроприборов, ведь ее превышение гарантированно приведет к срабатыванию защиты и обесточиванию всей квартиры.

Повторимся — кухня энергозатратнее остальных комнат, поэтому из общей мощности ей выделяется значительная часть. Номинальная мощность любого электроприбора указана на информационной табличке на корпусе или в инструкции по эксплуатации.

Чтобы не искать инструкции ко всей бытовой технике, можно воспользоваться усредненными таблицами мощности бытовых приборов. Найти в интернете такую таблицу не составит особого труда.

Располагая этими сведениями и зная ограничения электропроводки своей квартиры, вы легко просчитаете, какие кухонные девайсы можно включать одновременно без каких либо последствий для проводов.

Автомат или пробки защищают только электропроводку от избыточной нагрузки, а никак не вашу технику.

Не стоит забывать и о других электроприборах, расположенных в квартире. Совместить чаепитие с обогревом жилища масляным обогревателем при работающей стиральной машинке вряд ли получится. Автомат с большой долей вероятности «выбьет». Одновременно можно включать только те прибры, суммарная мощность которых не превышает разрешенную мощность электропроводки.

Кто-то может подумать, что все проблемы решаются установкой автомата с большим значением номинального тока. Но делать это категорически нельзя! Иначе вы сожжете проводку и всю квартиру вместе с ней.

Самым мощным — отдельное питание

Отдельного внимания заслуживают электрическая плита, варочная поверхность и электрическая духовка, ведь это самые мощные «обитатели» на домашней кухне, если она не газифицирована. Для их подключения, в проекте электроснабжения дома, предусматривают отдельные линии, состоящие из медных проводников необходимого сечения (согласно нормативов — не менее 6 мм 2 для варочной поверхности, если ее мощность превышает 3,5 кВт) и обязательно защищенные индивидуальными автоматами.

Как правило, производитель не снабжает провода мощных устройств электрической вилкой для включения в розетку. В таком случае установка электрической розетки нецелесообразна, поскольку ее контакты будутсущественно нагреваться в моменты работы устройства на полной мощности. Разумней будет подключить электрический кабель из щитка напрямую, присоединив его ссразу к клеммам устройства или воспользовавшись гильзами для электрических соединений, то есть срастить два кабеля друг с другом. Так вы исключите ненужные дополнительные соединения и возникающие в них переходные сопротивления.

Безопасность

Любой электроприбор — источник опасности, неосторожное обращение с которым чревато электротравмами. К тому же техника может ломаться, подвергая пользователя риску удара током.

Это особенно актуально для кухонной техники, поскольку зачастую берутся за нее или случайно касаются мокрыми руками.

Большинство стационарной кухонной техники должно подключаться к трехпроводной электрической сети, одним проводником подключенной к контуру заземления. Но как быть, если дом им не оборудован? А ведь таких в нашей стране — большинство. Наиболее простое решение — установка устройства защитного отключения (УЗО), которое мгновенно отключит линию при обнаружении на ней тока утечки, тем самым сведя к минимуму риск поражения электрическим током. Для экономии места в распределительном щитке, вместо автоматического выключателя и УЗО можно использовать дифференциальный автомат. Правда, такое решение несколько дороже.

Источник

Потребляемая мощность бытового холодильника

Зачастую при покупке холодильника себе в дом большинство людей интересует только внешний вид и цена, а уже потом потребляемая мощность холодильника. Как показывает статистика, значительная часть покупателей делает свой выбор в пользу именитой фирмы, тем самым оправдывает огромные затраты на рекламу. Многие не задумываются, что использование электроэнергии охладительным прибором составляет около 30% месячного потребления. С каждым годом экономия становится все более актуальной, и при покупке нелишним будет обратить внимание на потребляемую мощность в киловаттах (кВт), ведь холодильник включен в сеть постоянно и потребляет электроэнергию 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Характеристики прибора указываются в инструкции к холодильнику, но если ее нет под рукой, их можно найти на информационной наклейке, которая находится на задней стенке или внутри холодильной камеры. Средний показатель мощности находится в диапазоне от 100 до 200 ватт в час, этой мощности достаточно для поддержания температуры -5°С при окружающей среде в +25°С.

На какую функцию влияет мощность холодильника

Мощность холодильной установки прямо пропорционально влияет на его энергоэффективность, а также сказывается на работе его дополнительных функций.

Энергоэффективность определяется рациональностью использования прибором электроэнергии. Так, холодильник класса А потребляет в среднем 100 ватт в час, 1,5 кВт в сутки, а за год этот показатель может варьироваться в пределах 365-550 кВт. На какое потребление выйдете вы, зависит от того, как правильно владелец будет использовать свой холодильник.

Данные об энергоэкономичности холодильника

Мощность замораживания — это показатель, который определяет, какую величину продуктов (в кг) морозильная камера в состоянии заморозить за одни сутки.

На информационной наклейке содержатся сведения с показателем «Х***». Количество звезд рядом с символом зависит от количества замораживаемых продуктов. Показатель мощности замораживания измеряется в килограммах на сутки и указывает количество продуктов (в кг), которое он сможет охладить до температуры -18°С за 24 часа. Комнатная температура продовольствия по умолчанию составляет +18-20°С. Для обычных бытовых холодильников при использовании дома на одну семью (из 3-4 человек) мощность замораживания не должна быть ниже 9 кг/сутки.

Пример марок холодильников с различной продуктивностью замораживания продуктов:

  • Атлант — в среднем 20-21 кг за 24 часа;
  • Samsung — до 18 кг за 24 часа;
  • LG — от 15 до 17 кг за сутки;
  • Hotpoint-Ariston — около 18 кг за 24 часа.

Холодильник от Samsung

Какие бывают классы

Неискушённый потребитель легко запутается в классах энергоэффективности. Тем более, инструкции пересматривались далеко не единожды, усложняясь с каждым разом. С 2014 года действуют изменённые стандарты, разбивающие устройства по классам (таблица ниже).

По таблице видно, что чем выше класс, тем меньше процентное значение индекса, а вместе с тем и энергозатраты модели.

Важно! Подобная градация применима исключительно к холодильникам и отдельно стоящим морозильникам. Другая техника (стиральные машины, сплит-системы и прочее) оперирует иными показателями.

Класс А

Немногим ранее технику классифицировали литерами от А до G. За последний десяток лет появились ещё более экономичные изделия с уменьшенным индексом. Поэтому к литере А стали добавлять плюсы – от одного до трёх. Модели с таким индексом занимают сегодня почти две трети всего рынка холодильной техники.

Получается, что техника в одной категории может иметь совершенно разную энергоэффективность. То есть, холодильники класса А считаются энергосберегающими, в то время как устройства А+++ превосходят их в этом плане более чем в два раза: 50% против 22% (см. таблицу).

Классы B-G

В продаже всё ещё встречается техника с классом энергоэффективности В-D. Но лет через пять-десять о них уже никто не вспомнит, как это случилось с моделями категории E-G. Естественно, что покупать холодильник с высоким индексом энергоэффективности (В или С) нецелесообразно.

Совет! Оптимальный вариант для бюджетного и среднебюджетного сегмента – это А+ или А++. Практически все премиальные модели идут с префиксом А+++.

Годовое энергопотребление холодильника

Подобная техника работает год за годом и сутки напролёт поглощает дорогостоящие киловатты. Чем крупнее и функциональнее техника, тем больше электроэнергии она потребляет.

Для расчёта годового расхода необходимо уточнить мощность аппарата или пиковый ток нагрузки. Все данные такого рода должны быть указаны в руководстве по эксплуатации или краткой спецификации, которая представлена на коробке.

Если документация не сохранилась, то можно подбить примерный расход с оглядкой на класс энергосбережения:

  • А – 150-300 кВт;
  • В – 350-600 кВт;
  • С/D – 600-900 кВт.

Чтобы подсчитать траты на электроэнергию, необходимо умножить эти показатели на актуальные для своего региона тарифы. К примеру, имея холодильник класса А+ в московской квартире придётся отдавать 807 рублей в год: 150 кВт * 5,38 руб. В то время как за технику категории В нужно будет заплатить около 2000 рублей: 400 кВт * 5,38 = 2152.

Также можно вычислить годовой расход, зная ток нагрузки. Вычисляем мощность (амперы * вольты) и, учитывая среднестатистическое время работы компрессора в сутки (около 6 часов), получаем примерное значение в кВт. К примеру, 1,2 А * 220 В = 264 Вт = 0,26 кВт. Далее, 6 ч * 0,26 = 1,56 кВт за день. Умножаем полученную цифру на количество дней в году, а затем на тариф (в нашем случае по столице – 5,38). Итого, нужно отдать 3063 рубля за год: 365 д * 1,56 кВт = 569,4 кВт * 5,38 = 3063.

Читайте также:  Источником электрического тока в металлах являются

Как выбрать экономичную модель

Рассчитать конкретное энергопотребление холодильника по одним лишь голым данным, взятым из технической документации, нельзя. Особенно если речь идёт о моделях из бюджетного и среднебюджетного сегмента. На количество расходуемых киловатт также влияют особенности внутренних систем.

Факторы отвечающие за потребление энергии:

  • компрессор;
  • система охлаждения;
  • объём и количество камер;
  • герметичность;
  • дополнительный функционал.

Важно! Даже такое удобное дополнение как дисплей добавляет к итоговым киловаттам ощутимые значения. Не говоря уже о режимах вроде суперзаморозки.

Компрессор

В продаже можно встретить модели с одним или двумя компрессорами. Последние предлагают более эффективное управление температурными режимами – количество режимов и скорость нагнетания холода. Естественно, что тандем потребляет гораздо больше электроэнергии, чем один агрегат.

Что касается типа агрегата, то более экономичными считаются инверторные компрессоры. Такие устройства довольно быстро понижают температуру и без особых затрат поддерживают заданные значения, плавно регулируя мощность.

Инверторные компрессоры не создают серьёзных нагрузок на сеть, сравнительно тихо работают и гораздо реже выходят из строя, чем аналоги. Классические устройства (ступенчатые) всегда используют полную мощность как для нагнетания температуры, так и для её поддержания.

Система охлаждения

Сегодняшние модели работают на двух технологиях – NoFrost и капельная система охлаждения. В последнем случае блок с испарителем монтирован на тыльной стенке холодильника. Талый лёд капля за каплей стекает на специальный поддон и впоследствии испаряется.

Технология NoFrost работает посредством сухой заморозки. То есть, лёд или иней на стенках не образуются. Испарительная система установлена либо позади камер, либо над морозилкой. Накопившаяся в процессе работы жидкость транспортируется по желобам в поддон, после чего превращается в пар. Какая-либо принудительная разморозка холодильника в этом случае не требуется.

Капельная система более экономична, тогда как технология NoFrost подразумевает большее удобство, а также несколько прожорливых до киловатт вентиляторов и нагревательных спиралей.

На заметку! Есть модели, где обе системы работают в паре, дополняя друг друга. Это своего рода компромисс между эргономичностью и энергосбережением.

Объём и количество камер

Оптимальным решением для среднестатистической семьи из 3-4 человек является двухкамерный холодильник с отдельной морозилкой. Модели с одним отсеком придутся кстати на малогабаритной кухне. Чем больше камер и их объём, тем выше энергопотребление. Поэтому при покупке холодильника эти параметры практичнее учитывать впритык, а не про запас.

Герметичность

Слабые уплотнители и посредственная теплоизоляция корпуса способствует потере охлаждённого воздуха. Плохая герметичность холодильника – это постоянно работающий компрессор, а вместе с тем и увеличенное энергопотребление.

Испорченная уплотнительная резинка

Здесь лучше отдать предпочтение проверенным брендам. Модель может быть ограничена по функционалу и другим параметрам, но известные производители никогда не экономят на уплотнителях и изоляции.

Влияние сторонних факторов

Помимо прямых существуют косвенные факторы, влияющие на показатели энергопотребления. Чтобы их исключить, необходимо создать устройству оптимальные эксплуатационные условия. Об особенностях последних упоминается в мануале.

Энергопотребление также зависит от:

  • температуры в комнате, где установлен холодильник;
  • уровня загруженности камер;
  • своевременного обслуживания;
  • частоты открытия дверцы.

Температура

Приемлемая рабочая среда для большинства холодильников – +20⁰С. Если столбик термометра опустится ближе к 0, то расход энергии увеличится до 1,5 раз. Сильная жара также негативно влияет на экономичность. При +30⁰С холодильник будет потреблять почти в два раза больше энергии, чем должен.

Загруженность камер

Производители настоятельно не рекомендуют загружать технику, что называется «под завязку». Более того, лучше располагать продукты равномерно, а не складывать их в один отсек, особенно, если они комнатной температуры.

Своевременное обслуживание

Здесь речь идёт главным образом о разморозке. Если устройство не оснащено автоматизированной системой отвода талого льда, то регулярная чистка крайне важна. Снежная корка в камерах заметно снижает теплообменные качества, повышая тем самым энергопотребление.

Снежная «шуба» в холодильнике

Частота открытия дверцы

Распахнутая дверца выпускает охлаждённый воздух наружу, повышая температуру в камерах: компрессор начинает усиленно работать, чтобы нагнать холод и расходует энергию.

Совет! При капитальной загрузке или разгрузке холодильника лучше его полностью отключить.

Вся вышеизложенная информация поможет подобрать наиболее подходящий вариант холодильника, в зависимости от цели использования, потребления электроэнергии и скорости заморозки. Вам также может быть полезной информация о самых надежных холодильниках.

Источник



Потребляемая мощность бытового холодильника

Холодильник

Холодильник – это бытовой прибор первой необходимости, который есть в каждом доме. При выборе данного прибора покупатель учитывает цену, бренд, дизайн, но почему–то не технические характеристики прибора. Одной из важнейших технических характеристик является мощность бытового холодильника. Если правильно подобрать прибор с минимальной потребляемой мощностью холодильника, то можно сэкономить до 30% в месяц на платежах за электроэнергию.

  1. Что такое мощность бытового холодильника
  2. На какие функции влияет мощность холодильника
  3. Классы потребления электроэнергии
  4. Класс А
  5. Классы В — G
  6. Годовое энергопотребление холодильника
  7. Как выбрать экономичную модель охладительного прибора
  8. Компрессор
  9. Система охлаждения
  10. Объем и количество камер
  11. Герметичность
  12. Влияние сторонних факторов
  13. Температура
  14. Загруженность камер
  15. Своевременное обслуживание
  16. Частота открытия дверцы
  17. Заключение

Что такое мощность бытового холодильника

Мощность бытового холодильника – это техническая характеристика прибора, характеризуемая потребление электроэнергии холодильником в сутки. Измеряется мощность электроприбора в ваттах.

На какие функции влияет мощность холодильника

Если изучить вопрос влияния мощности устройства на его функции, то можно увидеть прямую закономерность. Затраты электроэнергии напрямую зависят от того, какая мощность у холодильника. Энергоэффективность определяется количеством энергопотребления устройства. Измеряется она в ваттах.

Холодильник – это прибор, который не требует отключения и работает круглый год. Для определения показателя энергоэффективности прибора важно знать, сколько электроэнергии потребляет холодильник за год. Единицей измерения этой величины является киловатт (квт). Сколько квт в год потребляет бытовой прибор можно узнать из инструкции либо из информации на наклейке на самом приборе.

Рассмотрим, сколько потребляет электроэнергии холодильник в час. Например, холодильный аппарат А класса потребляет 100 ватт за час. За сутки он потратит 1,5 кВт. А если посчитать, сколько киловатт потребляет холодильник в месяц, то получится 45 киловатт. За год это цифра будет составлять 365 – 550 кВт.

Также от мощности зависит качество работы основных функций электроприбора:

  • Замораживание продуктов.
  • Охлаждение продуктов

Эти показатели измеряются килограммами за единицу времени (в нашем случае в сутки). Например, модель Атлант замораживает за 24 часа до 21 кг продуктов. Всю эту информацию можно найти на цветной наклейке на самом приборе.

Классы потребления электроэнергии

Существует классификация по потребляемой мощности электроприборов. На территории России с 2014 года действует постановление, согласно которому производитель должен указывать индекс мощности потребления. На бытовой технике чаще всего приводят следующие показатели – это класс и индекс энергоэффективности. Более детально они изображены в таблице.

Класс А

Бытовые холодильники имею 7 классов энергопотребления от А до G. Устройства класса D,E,F и G уже не выпускают. Энергопотребление холодильника такого класса очень высокое.

Модели рефрижераторов совершенствуются с каждым днем. Производители выпускают всё менее энергозатратные бытовые приборы. Самым энергосберегающим считается Класс А. Но после появления новых приборов стали добавлять к литеру А плюсы.

Чем больше плюсов возле литера А, тем меньше потребление холодильником электроэнергии.

  • Рефрижератор категории А+++ потребляет 22% и менее от нормы
  • Прибор со знаком А++ расходует от 22% до 33% от нормы
  • Бытовое устройство категории А+ тратит от 33% до 42%

Разбег энергопотребления приборов данной категории 20% (от 22% до 42%).

Обратите внимание. Класс А+ является энергосберегающим, но его расход превышает класс А+++ почти вдвое.

Рефрижераторы зеленой категории А занимают основную часть рынка подобных товаров. Это связано с большим спросом у потребителей.

Классы В — G

Следующие классы по энергопотреблению – это В и С. Эти два класса тоже считаются экономными.

  • Класс В тратит 75% электроэнергии от нормы.
  • Класс С – 95% электроэнергии от нормы.
  • Класс D – до 110% электроэнергии от нормы.

Показатели класса D считаются средними показателями. Но, по сравнению с классом А эти показатели энергопотребления остаются высокими.

Специалисты считают, что у рефрижераторов с данными классами энергопотребления нет будущего, и скоро они будут сняты с производства.

Рассмотрим, сколько электроэнергии потребляет холодильник класса E, F и G.

  • Класс E потребляет от 110% до 125% от нормы электроэнергии.
  • Класс F – 125% -150% электроэнергии от нормы.
  • Класс G – более 150%.

Это очень большие и нецелесообразные расходы электроэнергии. Поэтому техника с энергопотреблением этих трех категорий уже снята с производства.

Годовое энергопотребление холодильника

Холодильник – это один из немногих электроприборов в квартире, которому требуется быть всегда подключенным к электросети. Потребление электроэнергии бытовым прибором напрямую зависит от его размера, а также класса энергопотребления.

Для того чтобы определить сколько холодильник потребляет электроэнергии в год необходимо знать пиковую мощность холодильника в кВт. Эти данные можно посмотреть на черно-белой наклейке с техническими данными внутри самого устройства. Также эта информация производителями указывается на задней панели рефрижератора и в прилагаемой инструкции.

При отсутствии документации можно высчитать расход, зная класс энергопотребления бытового прибора.

  • Приборы категории А потребляют от 125 кВт\ч до 300 кВт\ч.
  • Аппараты категории В тратят от 350 кВт\ч до 550 кВт\ч.
  • Рефрижераторы класса С расходуют от 600 кВт\ч до 850 кВт\ч.
Читайте также:  Таблица сечение ток мм2

Используя эти данные, мы можем посчитать сумму, которую придется заплатить за использование бытового прибора. Для этого нужно знать действующий в вашем регионе тариф за электроэнергию. Вот актуальный пример подсчета затрат на рефрижератор по тарифам московской области:

Берем цифру годового расхода холодильника класса А и умножаем на тариф – 250 кВт\ч х 5,38руб = 1345руб.

Важно понимать, что чем ниже категория потребления электроэнергии, тем больше потребляемая мощность холодильника, тем дороже будет стоить его функционирование.

Как выбрать экономичную модель охладительного прибора

При выборе экономичной модели бытового устройства высчитать только годовое энергопотребление прибора будет недостаточно.

Нужно учитывать следующие критерии:

  • Мощность компрессора
  • Наличие системы охлаждения
  • Герметичность и плотность закрывания дверей
  • Наличие дополнительных функций – это может быть система NoFrost, встроенный Vi — Fi или телевизор, функция охлаждения воды и т.д.
  • Количество камер и их объем

Важно знать, что дополнительные опции прибора увеличивают его энергопотребление. Если охлаждающее устройство необходимо выбрать с небольшим расходом электроэнергии, то выбирайте бытовой прибор без этих функций.

Компрессор

На сегодняшний день в продаже представлены модели бытового устройства с одним или двумя компрессорами. Важно понимать, что от количества компрессоров так же зависит, сколько ватт потребляет холодильник.

Рефрижератор с двумя компрессорами, как правило, оснащен большим количеством функций, терморегулятором и более интенсивным нагнетанием воздуха.

Прибор с одним компрессором более экономичный. Потребляемая мощность такого холодильника ниже.

Из самих компрессоров наиболее удачным считается инверторный тип. Такой компрессор легко справляется с понижением температуры. Так же оно долго работает без поломок. Если задаться вопросом, сколько ватт потребляет холодильник с инверторным компрессором, то можно понять, что расход небольшой.

Классический или ступенчатый мотор повышает среднюю мощность охлаждающего прибора. Связано это с тем, что при нагнетании воздуха такое устройство использует полную мощность.

Система охлаждения

Система охлаждения – это технический показатель, от которого напрямую зависит качество сохранения охлаждаемых продуктов.

Существует три варианта системы охлаждения. Первый вариант – это NoFrost . И второй вариант – это статическая система. Третий вариант – это динамическая система охлаждения.

Система охлаждения NoFrost работает таким образом, что лед и конденсат на стенках не формируется. Это связано с тем, что данная система применяется метод сухой заморозки. Испарительные каналы установлены над морозильной камерой либо сзади нее. Конденсат стекает до поддона. Далее он там испаряется. Поэтому размораживать рефрижератор необходимости не возникает. Бытовой прибор с данной системой охлаждения считается самым эффективным. Такое устройство охлаждает продукты равномерно и дольше сохраняет их свежими.

При статической системе охлаждения испаряющаяся вода каплями стекает по задней стенке холодильника в специальный поддон. Этот вариант охлаждения еще называют капельным. Прибор с данной системой охлаждения необходимо размораживать два раза в год.

Динамическая система охлаждения – это усовершенствованный вариант статической системы. Но при работе данной системы воздух в камерах прибора циркулирует постоянно. Соответственно, не происходит образования инея на стенках. Тепловые зоны внутри холодильника также отсутствуют.

Помните, что от системы охлаждения зависит, сколько ватт потребляет холодильник. Статическая система считается более экономичной и надежной.

Существуют приборы, в которых установлены две системы охлаждения. Эти две системы комплексно справляются с процессом охлаждения прибора. Сколько энергии потребляет такой холодильник можно посмотреть на наклейке внутри холодильника.

Объем и количество камер

Количество камер напрямую зависит от размера семьи и жилой площади. Если семья большая, площадь позволяет, то целесообразнее приобрести рефрижератор с двумя или тремя камерами. Для небольшой семьи с маленькой кухней будет достаточно бытового прибора с одной камерой.

Сколько электроэнергии потребляет рефрижератор, зависит от количества морозильных камер. Поэтому эти параметры очень важно учитывать при приобретении охлаждающего устройства.

Герметичность

Для правильной экономичной работы рефрижератора очень важна его герметичность. Под герметичностью понимается отсутствие источников выхода холодного воздуха. Сколько электроэнергии потребляет бытовой прибор при слабой теплоизоляции и плохом качестве уплотнительной резинки? Важно понимать, что негерметичное устройство заставляет компрессор рефрижератора работать постоянно во включенном режиме. Поэтому затраты электроэнергии у такого бытового прибора значительно выше.

При учете данного параметра при выборе устройства лучше выбирать известные и надежные бренды. Такие производители ставят качественные уплотнители и делают надежную герметичность аппарата. Рефрижератор низкой стоимости со слабой герметичностью в результате обойдется дороже. Это связано с недолгим сроком эксплуатации и необходимость ремонтировать аппарат.

Для предупреждения данных проблем необходимо регулярно следить за уплотняющей резинкой холодильного устройства. При ее загрязнении на ней образуется жирный налет, который препятствует плотному закрыванию двери. Для предотвращения такой ситуации уплотняющую резинку необходимо регулярно мыть и контролировать ее чистоту.

Влияние сторонних факторов

Существуют факторы, которые влияют на то, сколько ватт потребляет холодильник. Прямые факторы рассмотрены выше. Наличие косвенных факторов увеличивает потребление электроэнергии бытовым прибором и укорачивает его срок службы.

Данные факторы обычно изложены в инструкции к прибору:

  • Текущая температура в помещении;
  • Степень заполнения морозильных камер;
  • Плановое обслуживание и профилактика поломки;
  • Периодичность открывания двери.

Температура

Сколько киловатт потребляет холодильник в месяц, зависит и от высокой и от низкой температуры в помещении. Стандартная температура в помещении с работающей техникой – это +20⁰С. При ее понижении до 0⁰С потребление электроэнергии увеличивается в полтора раза. Если температура в комнате повышается до +30⁰С, то затраты электроэнергии увеличивается в два раза.

Холодильный прибор нельзя ставить рядом с батареей или кондиционером. Так как повышенная или пониженная температура в помещении увеличивает нагрузку на компрессор. При таких условиях ему приходится большое количество времени находиться во включенном состоянии. Это увеличивает не только износ компрессора, но и расход электроэнергии.

Существует такое понятие как «климатический класс». Это понятие характеризует температуру окружающей среды рефрижератора, при котором его можно использовать.

Всего существует четыре категории:

  1. Субнормальный класс (SN). Диапазон температуры помещения от +10⁰С до +32⁰С.
  2. Нормальный класс (N). Допустимый охват от +16⁰С до +32⁰С.
  3. Субтропический класс (ST). Субтропическая категория допускает температуру помещения от +16⁰С до +38⁰С.
  4. Тропический класс (T). Для тропической категории допустимый диапазон от +16⁰С до +42⁰С.

Важно! Неправильный выбор электроприбора увеличивает расход электроэнергии и может привести к его поломке.

Загруженность камер

Следующим фактором, от которого зависит, сколько ватт потребляет холодильник, является загруженность камер. Производители запрещают полностью загружать морозильные камеры. Продукты должны занимать 2/3 от объема морозильного ящика.

Если продукты комнатной температуры, то раскладывать по камерам их нужно равномерно. Запрещается полностью занимать один отсек, при этом оставляя пустыми другие отсеки.

В морозильной камере должно оставаться свободное пространство. Это необходимо для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри отсека. При заполнении морозильной камеры до самого верха компрессор работает в интенсивном режиме. Это приводит к образованию ледяной корки на стенках камеры. Также данная ситуация может привести к поломке компрессора.

Своевременное обслуживание

Ещё одним фактором, от которого зависит, сколько ватт потребляет холодильник, является его плановое обслуживание.

Не каждое устройство оснащено системой отвода талого льда. Поэтому в морозильной камере и на задней стенке внутренней панели прибора может появляться наледь. Этого допускать нежелательно, и при ее появлении необходимо проводить плановое очищение бытового прибора. Для этого его нужно освободить от занимаемых продуктов. Затем дать наледи оттаять.

Важно знать, что такая корка ухудшает теплообмен охлаждающего устройства, и повышает потребление электроэнергии.

Частота открытия дверцы

Частота открывания дверцы у бытового устройства также является косвенным фактором, влияющим на то, сколько ватт потребляет холодильник.

При открывании дверцы рефрижератора холодный воздух выходит и компрессору приходится включаться и нагнетать холодный воздух в камеры устройства. Соответственно, расход электроэнергии увеличивается.

Внимание! При необходимости держать дверь прибора открытой долгое время, рекомендовано выключить его из розетки. Такая необходимость может возникнуть при закладывании продуктов в морозильную камеру или при уборке внутри охлаждающего устройства.

Заключение

Потребляемая мощность бытового холодильника – это важный параметр, который нужно учитывать при его покупке. Этот показатель напрямую влияет на потребление электроэнергии прибора.

Самым экономным в энергопотреблении являются приборы класса А.

Модели данной категории тратят от 22% до 42% электроэнергии от нормы энергопотребления за сутки.

Наличие различных дополнительных функций у прибора повышает его энергопотребление.

Также важно учитывать количество компрессоров, установленных на охлаждающем устройстве. Тип компрессора имеет большое значение. Наиболее экономным является инверторный компрессор.

Тип системы охлаждения, установленный на рефрижераторе так же не менее важен. Более экономичной является статистическая система охлаждения. Система NoFrost более удобна, так как прибор не придется размораживать.

Потребляемая мощность прибора напрямую зависит от количества камер и их объема. У большого рефрижератора с тремя или четырьмя камерами затраты электроэнергии увеличиваются вдвое по сравнению с маленьким однокамерным прибором.

При выборе охлаждающего устройства важно проверить качество уплотнительной резинки на двери. От нее зависит теплоизоляция технического устройства.

Также на потребляемую мощность устройства влияют такие дополнительные факторы, как температура воздуха комнаты, загруженность камер, своевременное обслуживание устройства, а также частота открывания дверцы.

Все эти критерии помогут выбрать качественный бытовой прибор с оптимальной потребляемой мощностью. Такая модель позволит значительно сэкономить на оплате за электроэнергию.

Источник