Не работает задняя розетка ховер н5

Электрораздатка На Китайских Внедорожниках Safe/Hover

#1 urist

APC Pro

811 сообщений

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

Наверное это будет интересно тем, кто занимается ремонтом китайских внедорожников с электрической раздаткой, которая устанавливается на автомобили GREAT WALL SAFE/Hover/Sailor/Wingle

Принцип работы полного привода описывать не буду, надеюсь из выложенной информации бутет все понятно, ну а если кому не будет понятно, пишите в личку, с удовольствием поделюсь информацией.

Теперь по порядку:

1. Контроллер (Блок) управления раздаткой:

Распиновка разъёма блока управления раздаткой

14 15 16 17 18 19 20 — 22 23 — 25 26

1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)

2 и 15 — (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)

3 — концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)

4 и 16 — джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)

5 — концевик положения

7 и 20- Датчик раздатки

9 — пустой провод, нужен для диагностики

10 или 22 – (В SAFE запаралелены) — выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)

11 — эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)

12 и 25 — «-12» питание

13 и 26 — «+12» питание

17 — концевик положения

18 — концевик положения

19 — концевик положения

20 — концевик положения

23 — «+12» от замка зажигания

Логика работы концевика положения на раздатке:

режим движения — замкнутые контакты разъёма БУ

Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление номиналом 360 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как установит сопротивление, необходимо обрезать провода от родного датчика (строго у датчика), затем тщательно заизолировать.

При неисправности датчика раздатки я делаю так:

1. Вскрываю блок раздатки (фото выше)
2. Впаиваю сопротивление номиналом 360 Ом 0,25 Вт. между 7 и 20 выводами разъема блока.

3. Собираю все и устанавливаю блок на место.
4. На разъеме с проводами, который идет в блок перерезаю провод идущий на 7 вывод блока и изолирую концы, после чего весь пучок сматываю в жгут.

Если делать по моей схеме, то провода от самого датчика не трогаем.

В любом случае прежде чем ставить сопротивление, необходимо убедиться в неисправности самого датчика.

Логика работы джойстика переключения:

2Н — конт.4 — «-» | конт.16 — пусто

4H — конт.4 — пусто | конт.16 — пусто

4L — конт.4 — пусто | конт.16 — «-»

Контроллер управления электродвигателем блокировки переднего моста:

Электородвигатель включения полуоси на переднем мосту:

В данном механизме основной неисправностью является резиновый отбойник, как следствие срывает пружину, после чего проворачивает белую шестерню и контактную группу.

• Датчик раздатки.
• резиновый отбойник в передней механизме вкл. полуоси переднего моста.
• сбой синхронизации в электродвигателе раздатки.
• попадание влаги и электродвигатели.

С уважением Александр.

Сообщение отредактировал urist: 01 December 2011 — 19:12

• Борода, wlad-18, SerVag и 18 другим это нравится

#2 urist

APC Pro

811 сообщений

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал urist: 07 September 2017 — 17:20

#3 urist

APC Pro

811 сообщений

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

Еще добавлю расположение блоков управления:

Блок управления вкл. полуоси переднего моста:

SAFE — под бардачком
HOVER- за бардачком рядом с блоком управления центральным замком (блок управления ЦЗ — коричневого цвета, блок управления вкл. полуоси переднего моста — черный
Sailor — с левой стороны у ног водителя
Wingle — ?

Блок управления раздаточной коробки:
SAFE — под бардачком
HOVER Н-2 (бензин) механическая раздатка — отсутствует, блоком управления вкл. полуоси переднего моста управляет концевик на раздатке, подает «-» на 6-й вывод (схема выше)
HOVER Н-2 (Дизель/бензин) электрическая раздатка — под водительским сидением
HOVER Н-3 электрическая раздатка — под водительским сидением

На Ховере, чтобы снять фишку нужно снять накладку с порога (осторожно очень хрупкая, часто ломаются пазы для пистонов) затем подлезть под сидение (район спинки) и сдернуть разъем, надавив на фиксатор. Если понадобится снимать блок, то надо снимать сидение.

Sailor (старая торпеда) — под передним пассажирским сидением, там же и уходит жгут на раздатку.
Sailor (новая торпеда) — не уверен, но скорей всего там же.
Wingle — под передним пассажирским сидением, там же и уходит жгут на раздатку.

• denkisan, ALEX-TUNE, serjiu и 8 другим это нравится

#4 stin

Новые пользователи

2 сообщений

• Город: Минск
• Пол: Мужчина

Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление номиналом 360 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).

Перед тем, как установит сопротивление, необходимо обрезать провода от родного датчика (строго у датчика), затем тщательно заизолировать.

#5 urist

APC Pro

811 сообщений

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

stin , не совсем так Вы поняли. Кроме того, под бардачек конечно ничего Вам вешать не надо, т.к. на дизельном Ховере блок находиться под водительским сидением.
Прежде чем вешать или впаивать сопротивление, Вам необходимо убедиться в том, что неисправен именно датчик раздатки. Для этого Вам надо проверить сопротивление датчика, оно должно быть в пределах 370 Ом. Если сопротивление датчика в норме, то проблема у Вас далеко не в датчике. Если сопротивление датчика в обрыве, то в этом случае необходимо сделать следующее:
1. Отрезать провода от датчика (строго у датчика, а не у блока. ) и тщательно их заизолировать .
2. Снять блок управления раздаткой и разобрать его.
3. Впаять SMD сопротивление номиналом 360-370 Ом. между 7 и 20 выводом.
4. Собрать все в обратной последовательности.

Если с паяльником не дружите, то на провода, которые идут к 7 и 20 выводам блока в параллель подцепить ДПКВ от ВАЗ-2110 (у него правда сопротивление порядком 500 Ом, но ничего страшного все равно будет работать).

В любом случае, прежде чем что-то менять, убедитесь что именно это не работает. Не редки случаи, когда впаивали сопротивление в блок, при исправном датчике раздатки, только потому, что не работал ПП. Проблем, когда не работает полный привод может быть несколько, они описаны выше в первом посте.

Источник



Не работает задняя розетка ховер н5

Из опыта знаю, что самые неприятные и долгие по времени поиска неисправности, это «непонятные» неисправности. Такие, что, когда хозяин машины начинает их перечислять, то возникает ощущение нереальности: «Такого быть не может!». Потому что алогичность так и лезет из каждого слова.

Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко. Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал. И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».

И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.

Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».

Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.

Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого.

«Дорого» — это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…

Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:

Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное. А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» — это уже ближе к правде. И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.

К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.

Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:

— эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».

Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …

Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:

А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:

Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:

… а некоторые просто-напросто сгнили:

Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» — если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.

Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.

Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?

Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например. Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?

Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …

И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» — не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно. Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно. И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».

Источник

Great Wall Hover Клуб

Не работает розетка багажника

• Тема закрыта

#1 metalrock Отправлено 16 января 2016 — 13:57

#2 Владимир Козлов Отправлено 16 января 2016 — 14:05

Доброго Всем времени суток!Помогите с решением проблемки.Вставил я компрессор (как потом выяснилось с оторванным проводом в штекере) в розетку багажника (Ховер Н5 2,4 бензин) и она перестала работать.Прикуриватель основной работает.Может сгорел п.

#3 Sanek69 Отправлено 16 января 2016 — 14:08

#4 VigWam Отправлено 16 января 2016 — 14:18

место расположения этого предохранителя на схеме

Сообщение отредактировал VigWam: 16 января 2016 — 14:19

#5 Гринёв 63rus Отправлено 16 января 2016 — 14:20

Предохранитель жопогрейки, он же отвечает и за розетку в багажнике.

Пы.Сы. Насяльника опередила с атветом однака

VigWam
Доброго Серег

#6 VigWam Отправлено 16 января 2016 — 14:24

#7 Александр2120 Отправлено 16 января 2016 — 14:30

Я старался. 2 (ДВЕ!!) минуты на ПОИСК.

#8 VigWam Отправлено 16 января 2016 — 14:40

За две минуты я бы уже уснул

Источник

Розетки в салоне, в багажнике и прикуриватель

Гнёзда дополнительного источника питания можно использовать после установки ключа зажигания в положение «ON» или «АСС».

Прикуриватель

Для использования прикуривателя нажмите на него. Когда он нагреется, то автоматически выскочит из гнезда.

Предупреждение
Во избежание ожогов нельзя касаться металлических частей прикуривателя.

Внимание
Во избежание неполадок и возгорания окружающих предметов следует соблюдать меры предосторожности:
• Нельзя нажимать и удерживать прикуриватель длительное время.
• Запрещается вставлять в разъем прикуриватели от других автомобилей. Допускается использовать только прикуриватель, поставляемый в комплекте с автомобилем.
• Запрещается вставлять в разъем прикуривателя другие устройства, потребляющие электроэнергию.

Розетка 12 В в багажнике

Источник постоянного тока напряжением 12 В для устройств номинальной мощностью не более 120 Вт (10 А). Гнездо может быть использовано для подключения различных электроприборов.

Розетка 220 В

Розетка расположена в задней части подлокотника передних сидений. Для использования снимите верхнюю панель подлокотника. Для использования розетки замок зажигания должен находиться в положении АСС или ON.

Розетка предназначена для питания переменным током напряжением 220 В устройств, чья номинальная мощность не превышает 120 Вт.
Если в розетку включен штепсельный разъем устройства, на панели управления загорается индикатор, свидетельствующий о нормальной работе источника питания. Если индикатор не светится, это свидетельствует о неисправности розетки или о недостаточном заряде аккумулятора.

• Держите воспламеняющиеся газы и нагревательные устройства на достаточном расстоянии от розеток.
• Запрещается вставлять в розетки оголенные провода и прочие металлические предметы — это может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.
• Не допускайте попадания жидкости в инверторный источник питания и розетку. Это может привести к опасной для жизни утечке электрического тока.
• Нельзя оставлять используемый инверторный источник питания без надзора во избежание аварийных ситуаций.
• Не позволяйте детям трогать розетку. Это может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Внимание
• Не допускайте попадания напитков, других жидкостей и посторонних предметов в розетку — это может привести к короткому замыканию и другим неполадкам. При наличии крышки закрывайте неиспользуемую розетку.

• Не следует в течение длительного времени использовать розетку при выключенном двигателе. Это может привести к разрядке аккумулятора.

• Использование устройств, чья номинальная мощность превышает указанную, может привести к перегоранию предохранителей автомобиля.

• Не подключайте к розеткам точное, высокочувствительное и прочее важное оборудование.

• Не используйте розетки в условиях повышенной влажности и высокой температуры.

• Запрещается использовать розетки в параллельном или последовательном соединении с другими источниками питания.

• При возникновении нештатных ситуаций во время эксплуатации розетки (резкого повышения температуры, появления дыма, постороннего запаха и т. д.) незамедлительно прекратите ее использование и свяжитесь с сервисным центром.

• Запрещается самостоятельно переоборудовать или ремонтировать систему электропитания.

Источник